Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваСки тур на Свалбард | Магнитното привличане на Севера
Представени изображения от Тристан Кенеди
Устата на мъжа е твърдо поставена в права линия, а челото му, обрамчено от козината на арктическия му парк, е дълбоко набраздено от времето и възрастта. Тази стоманена решимост ли е на лицето му, или уморена оставка? Трудно е да се каже. Но очите му изглеждат спокойни, докато се взира към хоризонта и сивото море, което го уби.
Намирането на статуя на Роал Амундсен, най-великият от всички полярни изследователи, има идеален смисъл в тази обстановка. Намираме се в Ню-Олесунн на архипелага Свалбард, най-северното цивилно селище на планетата. Именно оттук, през 1926 г., норвежкият мореплавател стартира последното си голямо постижение – успешен опит да достигне Северния полюс по въздух. Всъщност кулата, до която се придвижва огромният му дирижабъл, Норгия, е бил завързан, все още се вижда само на няколкостотин метра от мястото, където сега стои статуята му. Свалбард също беше дестинацията на Амундсен две години по-късно, когато летящата лодка, с която пътуваше, изчезна над океана.
Експозиция в малкия Ny-Ålesund музей , отворен с уговорка за струята посетители, които стигат до тук, разказва как Амундсен се е скарал с пилота на Норгия , Умберто Нобиле, след техния успех. Но след като чу, че италианецът се е разбил при мисия за връщане към полюса, той все пак се втурна да се присъедини към спасителните усилия. На 18 юни 1928 г. той тръгва от Тромсьо за Ню Олесунн, но самолетът не успява. Нобиле и осем от хората му в крайна сметка щяха да бъдат спасени, но тялото на Амундсен никога не беше намерено.
Като много хора, които се интересуват от приключения, аз израснах върху историите за подвизите на Амундсен. Като британец, бях научен за обречената романтика на експедицията на капитан Скот към Южния полюс в ранна възраст, но винаги съм се интересувал повече от норвежеца, който го изпревари. Както по време на тази мисия, така и при първата му успешна навигация по северозападния проход, друга цел, която е убягвала на Кралския флот в продължение на стотици години, това, което изглежда е направило разликата, е желанието на Амундсен да се учи от коренното население в полярните региони – за разлика от разчитайки на комбинация от имперска арогантност и скована горна устна.
Въпреки детския ми интерес обаче, аз самият никога не бях стигнал до стъпалата на Амундсен. Така че, когато ми беше предложена възможността да дойда по-на север, отколкото някога съм бил, и да се присъединя към ски обиколка на North Face на кораб около Свалбард, аз се възползвах от шанса.
Разбира се, тъй като това е 21-ви век, ние не сме изправени пред същите предизвикателства като полярните изследователи от миналото. Но по наш, малък начин ние се впускаме в неизследвана територия. Svalbard Ski &Sail, компанията, организираща логистиката на експедицията, е специализирана в насочването на скиори по девствени склонове. Докато отлепяме кожата си за катерене на върха на билото през първия ни ден, питам Томас Хукелос, нашия водач и съосновател на компанията, дали някой някога е карал ски? „Тази точна линия? Не, вероятно не.”
Първите спускания като това са рядкост в повечето планински вериги по света, но тук горе всъщност са по-чести, отколкото не. В крайна сметка Свалбард има постоянно население от едва 2500 души, което живее на територия, три пъти по-голяма от Уелс. Всяка вечер нашата лодка плава в нов изолиран фиорд и водачите просто избират околните върхове.
Използваният кораб Ski &Sail – нашият плаващ дом по време на пътуването – е преоборудваният норвежки крайбрежен крайцер MS Nordstjernen от 1956 г., което означава „Северна звезда“. Отвътре тя е трескава мечта на интериорните дизайнери за дървени настилки, ретро месингови фитинги и нитовани капаци на илюминаторите. Каютите са малки, но удобни, а екипажът с ливреи върши страхотна работа, за да удовлетвори всяка наша нужда – както и да ни създаде усещането, че сме се върнали назад във времето.
Отвън тя изглежда като кораб, който Хадок може да е капитан в „Приключенията на Тинтин“ – и по звуците на нещата тя е изпитала своя дял от подобни вълнуващи подвизи. На един етап ни предоставят обиколка „под палубата“, слизайки до машинното отделение – където оригиналните дизелови бутала все още дрънчат с огромни обеми – преди да бъдат отведени до мостика. „Да, преминахме през много големи бури с вълни от 30 фута или повече“, небрежно ни казва капитан Тормод Карлсен.
Дните на борда започват с гласа на съоснователя на Ski &Sail и ръководител на експедицията Хилде Фалун Стрьом, който пука над системата за обществено оповестяване. Стълбите са твърде стръмни, а проходите твърде тесни, за да накарат всички да си обуят ски обувките наведнъж, така че групите се извикват на свой ред, преди да се натоварят в надуваемите лодки на Zodiac, които ни превозват до брега, хрускайки през айсберги, докато вървят.
След като сте на брега, ски турнето – или в моя случай сплитбордът – е почти същото на Свалбард, както би било навсякъде другаде. Има обаче няколко съществени разлики. Като за начало има много оръжия.
Както предупреждават широко сниманите знаци, полярните мечки са „Gjelder hele Svalbard“ – навсякъде по Шпицберген – а атаката на мечка е винаги присъстващ риск. Островите попаднаха в заглавията в Обединеното кралство, когато ученик от Итън беше разбит до смърт от мечка през 2011 г. и всяка група, която се впуска в задната част на страната, е длъжна да носи оръжие.
Всяка сутрин първата лодка, която кацне, взема двама водачи, въоръжени с пушки с болт, които стоят и наблюдават, докато останалите слизаме. Последният човек, който напуска всеки ден, също е въоръжен. По-често това е самата Хилде, която носи собствения си .357 Magnum в кобур от тюленова кожа – продукт от предишен лов.
Втората основна разлика е светлината. На 78 градуса ширина Свалбард не вижда слънце в продължение на четири месеца през зимния сезон, но когато го посетим през май, никога не се стъмнява. Гледката на слънцето, въртящи се кръгове в небето, отнема известно време да свикнеш, но това означава, че има много малък натиск да излезеш и да се качиш по хълма рано. Можете да започнете да обикаляте в пет следобед тук и все пак лесно да се насладите на цял ден.
Ако не друго, трудността става да знаеш кога да спреш. Не е толкова ски турнето, което работи по строг график (Хилде е майсторски организатор и управлява супер стегнат кораб). Но след като групата се върне на борда и бирите излязат, е твърде лесно да се озовете в ботушите си за сноуборд, да се наслаждавате на „няколко пинти апрески“ и изведнъж да разберете, че е след полунощ.
Времето изглежда минава с различна скорост тук, подпомогнато от факта, че пейзажът никога не е нещо по-малко от зашеметяващ. През деня всеки хребет, по който се изкачваме, разкрива нови редици от недокоснати върхове, пречупени само от случайни езици на фиорд, проблясващи в далечината. През „нощта“ корабът заобикаля ледниците – огромни сини луминесцентни стени, които биха положили дори най-добрите усилия на Игра на тронове“ CGI екип за срам – и ние ядем вечерята си, слушайки скърцането и пукането на древния лед, който се движи. Всеки път, когато отплаваме, любопитни гулове и фулмари се втурват ниско над китката и въпреки че всъщност никога не виждаме полярна мечка, мисълта, че те са там, определено добавя към усещането, че това е пустиня в различен мащаб от където и да е Карал съм и преди.
Известно е, че на архипелага има повече от тези масивни хищници, отколкото хора. И все пак, въпреки това, Свалбард не е напълно лишен от човешко жилище. Ню Олесунн, с постоянното му население от едва 30, едва ли се брои, но преди да се качим на кораба, имаме възможността да прекараме един ден в Лонгйърбиен. Най-голямото селище на островите, в него живеят всички, освен няколкостотин от техните жители. Хендрик Санио, нашият водач за това, което доста величествено е обявено като „обиколка на града“, ни показва „забележителностите“ – училището, болницата, летището и от разстояние постапокалиптичния Global Seed Vault. Може би по-интересното е, че той също хвърля светлина върху това, което прави тази забележителна общност отметка.
Територията технически е част от Норвегия, но от 1925 г. се управлява от уникален международен договор, който дава на всички подписали страни равни права, като същевременно забранява всяко военно присъствие. Резултатът от това е, че всеки, от всякаква националност, може да живее и работи тук без визи. През по-голямата част от последните 100 години, когато добивът на въглища беше единствената индустрия в града, имаше само шепа издръжливи норвежци и руснаци. Но тъй като туризмът нараства стабилно от средата на 90-те нататък, наистина международна общност започна да се появява в това най-малко вероятно място.
„Мисля, че сега тук живеят 52 различни националности“, казва Хилде, която пристига от континенталната част на Норвегия през 1995 г. Хендрик, родом от Германия, ни казва с гордост, че има местни жители, които са родом от Уганда и че третата по големина национална група „със 142 души и половина“ е тайландците. „Половината“, шегува се той, „е моят син“.
Поради това, където се намират, сътрудничеството е ключът към оцеляването на Свалбард. „Мисля, че изграждате по-силни връзки, защото имате нужда от тях“, така го обяснява Хилде. „В тази среда мисля, че ставаме по-добри като хора – един към друг, но също и към природата, към дивата природа и дори към себе си. Излагането на природата прави това на хората."
Тази впечатляващо егалитарна общност и девственият пейзаж, който я поддържа, сега обаче са застрашени, както никога досега. Глобалното затопляне е по-изразено, колкото по-на север пътувате, така че затоплянето от два градуса на екватора възлиза на четири градуса на полюсите, а въздействието на климатичната криза тук е сериозно.
„Когато пристигнах през 1995 г., беше доста обичайно целият Исфиорд [входът извън Лонгйърбиен] да замръзне“, казва Хилде. „Можех да карам повече от 50 км през него с моята моторна шейна, тюлените винаги ще раждат малките си на морския лед, а полярните мечки никога не са имали никакви предизвикателства да получат храна.“
Гладните полярни мечки очевидно не са страхотни за човешките жители на островите, но по-голямата заплаха идва от самия пейзаж. Свлачищата и лавините стават все по-чести, тъй като зимите стават по-малко стабилни. „Сега трябва да евакуираме части от града всяко лято“, казва Хендрик по време на обиколката ни, докато Хилде разказва историята на катастрофална лавина през 2015 г., която „погреба 17 души в къщите им, помитайки някои сгради на 80 метра“ и уби двама души – включително и двегодишно дете.
Изправени пред такива трудности, може да си помислите, че местните жители ще започнат да си събират багажа и да си тръгват. Но малкото време, което прекарах в Свалбард, е достатъчно, за да ме накара да осъзная, че има нещо в това място, което винаги ще привлича хората. Това е същото магнетично привличане, което привличаше Амундсен и подобните му към замразените полярни региони отново и отново, дори за сметка на собствения им живот.
Не е лесно да посочите точно какво е това привличане, но Хилде може би го обяснява най-добре:„Това е светлината, това е природата, това е дивата природа, това са всички тези неща, но това е най-вече усещането, което ми дава – това е заземяване. Чувствам се едновременно уязвим и смирен заради всички сили около мен. В същото време, като съм тук, в тази много сурова среда, се чувствам много силен. Може да звучи малко много, но тук се чувствам свързан. Сякаш съм част от нещо по-голямо."
Пътуването на Тристан беше организирано от The North Face. Можете да прочетете ревюто му за екипировката им за ски туринг Summit Series на нашия сестрински сайт, Магия на открито.
