Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваЮкон | Туризъм на първа линия на изменението на климата
Представени изображения от Тристан Кенеди
В култовата американска карикатура от 80-те години на миналия век Калвин и Хобс има разширена история, която вижда как шестгодишният Калвин и неговия препариран тигър се опитват да се „отцепят“ от семейството си, и бягай завинаги. Изборът им на дестинация? Юкон. Това е място, където Калвин мечтае, те ще могат да живеят диво, да се сприятеляват с дървени вълци и никога повече да не трябва да почистват стаята си. Никога не успяват, разбира се. Само на двадесет минути от дома, внимателно планираната експедиция се разпада, когато Хобс мунтовно открадва „командирската шапка“ и се опитва да изяде последния им сандвич. Но след като успяха там, където не успяха, и стигнаха до националния парк Клуан в Юкон, лесно е да разберем защо Калвин (и неговият създател, карикатуристът Бил Уотерсън) биха избрали това като място, където да дойда в търсене на необуздана свобода.
От нашата 1990-метрова гледна точка на върха на връх Кралския трон видимият пейзаж е почти немислимо обширен. От едната страна заснежени върхове се борят за позиция, всеки хребет по-висок и по-назъбен от последния. Под нас се намира езерото Катлийн и групата палатки, от които се качихме. Следвайте пътя на север от там и почти можете да видите Haines Junction (население 613), но отвъд това няма... нищо. Само безкрайни мили девствена, бореална гора, простираща се докъдето може да види погледът, разкъсана само от време на време от скалист хребет, блатиста поляна или ледниково синьо на река с топена вода.
Юкон не е нищо друго освен отдалечен. Територията обхваща огромна част от Канада между върха на Британска Колумбия и Северния ледовит океан. Намира се на същата географска ширина като Аляска, с която споделя западната си граница. Но когато става дума за хора, „последната граница“ на Америка изглежда като оживен метрополис в сравнение с тях. Според Джесика Руфен, която работи за местния туристически орган, около 37 000 души в момента наричат Юкон дом - това е приблизително една четвърт от населението на Слау, живеещо в район с размерите на Испания.
Това, разбира се, прави територията рай за туристи. Националният парк Kluane се присъединява към провинциалния парк Tatshenshini-Alsek в Британска Колумбия, националния парк Wrangell-St Elias и националния парк Glacier Bay (и двата в Аляска), за да съставят най-голямата защитена зона в Северна Америка, обхващаща близо 98 000 квадратни километри. (Национален парк Крюгер в Южна Африка, за сравнение, обхваща само 20 000 квадратни километра). Обявен за обект на ЮНЕСКО за световно наследство през 1994 г., тази масивна пустиня е и дом на най-голямото ледено поле извън полярните региони. Но това е пейзаж, който се променя и бързо се променя по начини, които нито посочването на ЮНЕСКО, нито защитеният му статут могат да предотвратят.
Глобалното затопляне става по-изразено, колкото по-на север пътувате. Както обяснява д-р Хенри Пен, мениджър по наука и устойчивост на Арктическия институт на Северноамериканската изследователска станция на езерото Клуан:„Два градуса на екватора са основно пет градуса на полюсите“.
Докато останалата част от света се опитва да ограничи затоплянето до 1,5 градуса по Целзий, Юкон е далеч над този праг. Статистиката на местните власти показва, че средните температури са се повишили с 2 градуса през последните 50 години, а зимните температури с 4 градуса - нарастващи с повече от два пъти по-висок темп от Южна Канада. Въздействието, което тези промени оказват върху ландшафта и поминъка, стават все по-сериозни и все по-видими дори за посетителите.
Нищо от това обаче не е очевидно, когато кацнете в Уайтхорс. Всъщност интересното е колко малко изглежда териториалната столица се е променила през годините. Всички с изключение на няколко хиляди жители на Юкон живеят тук. Но това, което наричат „градът“, все още се чувства като сънливо погранично селище. Мухарите извършват вяли замятания в участъка на реката, който минава през центъра на града, всяка втора кола е пикап с размерите на ферма, а точно извън града шепа плавки се блъскат леко срещу самоделни кейове.
„В действителност има само три основни момента в историята на Юкон, които включват хора“, обяснява Джесика Руфен. „Епохата на плейстоцена, когато предците на първите нации са минавали по сухопътния мост, свързващ Азия с Аляска; Златната треска в Клондайк от края на 1890-те, когато надеждни златотърсачи „протичаха“ до Доусън Сити; и след това изграждането на магистралата Аляска от американските GI през 40-те години на миналия век. Междувременно тази земя беше оставена до голяма степен сама.
Шофирането по магистрала Аляска присъства в много американски и канадски списъци, поне ако броят на наетите RVs е нещо, което трябва да се прецени. Броят на туризма в Юкон остава малък, но се увеличава постоянно, като по-голямата част от растежа се подхранва от тази основна артерия. Това със сигурност е първокласна страна за пътешествие - пейзажът е зашеметяващ, а магистралата е блажено празна. Единственият път, когато се сблъскваме с нещо, което би могло да се нарече трафик, е когато две други коли спират до нас, за да гледаме черна мечка и трите й малки, които се забавляват край пътя.
Едно е да срещнеш мечки зад защитния щит на предното стъкло, разбира се, и съвсем друго да мислиш за среща с мечка в плът. Свикнал съм добре с туризъм, къмпинг и готвене на открито, но не се срамувам да призная, че мисълта да го правя в страната на мечките ме изнервя, откакто тръгнахме от Обединеното кралство.
Листовките, излагащи сложните правила за това кога да се играем на мъртви и кога да отвръщаме на удара, ако бъдат нападнати, не са направили нищо, за да смекчат този страх, нито пък „успокоителният“ чат на човека, който ни продаде, спрей за мечки в къмпинг магазина. Идентифицирането дали мечката е просто любопитна или иска да „приготви храна от вас“ привидно зависи от това накъде са насочени ушите й. Всичко това е много добре на теория. Но след като видях свирепо изглеждащи пълнени гризли отблизо в музея на Уайтхорс, не мога да не си помисля, че в реалния живот техните остри като бръснач зъби и нокти може да се окажат нещо като разсейване от бизнеса с наблюдение на ушите.
За щастие, никога нямаме шанс да приложим теорията на практика. Може би това е така, защото спазваме предпазните мерки на Parks Canada до буква – готвим надолу по вятъра и доста далеч от палатката, съхраняваме храна и всичко друго, което е леко миризливо, в устойчива на мечки кутия и пеем похотливо, докато се разхождаме, така че мечките да могат да ни чуят как идваме . Или може би защото, въпреки че прекарахме няколко дни в националния парк Клуане, ние все още заобикаляме ръбовете.
Когато очертавахме пешеходните си маршрути, знаехме, че ще бъдем ограничени до „предния диапазон“. Но едва когато скочим в малка Cessna, летяна от Kluane Glacier Tours, осъзнаваме колко малко от парка сме виждали.
„Това е площ с размерите на Швейцария“, казва Стюарт, един от пилотите на Glacier Tours. Докато се блъскаме надолу по пистата и се издигаме във въздуха, получаваме най-невероятните гледки – не само обратно по пътеките, по които сме ходили, но и над самото ледено поле Клуане.
Погледнете картата и ще ви бъде простено да си помислите, че това е просто огромна бяла шир, прекъсната от от време на време скалист връх. От прозорците на малък самолет обаче се виждат контурите, пукнатините и дори характерът на леда. Ледниците обикновено се смятат за инертни, статични, неподвижни. Но въртящите се пукнатини и насилствено изглеждащи разкъсвания в леда разказват различна история. Това е пейзаж, който е силно жив и постоянно се движи.
Напоследък обаче скоростта на тези движения стана плашеща. През 2017 г. река, която е съществувала от хиляди години, изчезна само за четири дни.
В поразителен пример за това, което учените по климата наричат „повратна точка“, ледникът Каскавулш се отдръпна толкова далеч, че стопената вода, захранваща река А’ай Чу, започна да тече надолу в различна долина. От въздуха празното речно корито е вече пресъхнал, струпащ, белег в пейзажа. На място обаче става ясно, че истинските опустошения от тази промяна стават очевидни.
Прекарваме последната си вечер в Юкон като гости на д-р Хенри Пен и неговите колеги, чиято изследователска станция на Арктическия институт се намира на езеро, което до 2017 г. се захранваше от А’ай Чу. Д-р Мат Ейр, исторически климатолог и запален човек на открито, кара с нас до сухото речно корито. „Те трябва да изпратят снегорин по този участък от магистрала през лятото, защото този прах се издухва върху пътя“, казва той. „В един момент прашната буря беше толкова силна, че плугът изскочи отстрани на пътя.“
Обратно на станцията, Хенри ме разказва за някои от изследователските проекти, които учените му са провели за дългосрочните ефекти. Сега прахът покрива растенията, замърсявайки цялата хранителна верига. Нивото на водата в езерото потъва и вероятно в крайна сметка ще се установи на „около 12 фута под мястото, където някога е било“, казва той, и тези промени ще засегнат цялата екосистема, включително „популациите на риба, районите за хвърляне на хайвера на сьомга“ и потенциално много повече.
Не само животните също ще страдат. От северната страна на езерото се намира Burwash Landing, дом на първата нация Kluane, една от местните етнически групи, които са живели по тези земи от векове. „Всичките им пускания на лодки, всички точки за достъп са загубени“, казва Хенри.
Колкото и драматична да е липсващата река, тя далеч не е единственият видим ефект от изменението на климата в Клуан. Като мениджър на изследователска станция, дясната ръка на Хенри е Боб. Той е главен готвач и дългогодишен жител на Юкон, който готви буря, пуши като комин и весело изтръгва пикнята от всеки в обсега на стрелба. „Обикновено изминавам около 2000 км на моята моторна шейна всяка зима“, казва ми той, „но миналата година направих само 300. Просто няма достатъчно сняг. Миналата зима не ми се наложи веднъж да ровя алеята си с лопата."
По време на един от отличните обяди на Боб разговарям с професор Брайън Мурман, глациолог от катедрата по география и геонауки на Университета в Калгари. Той обяснява как могат да се образуват „ледени езера“, когато ледниците се топят и след това да спукат бреговете си. „Можете да получите 2 км, 3 км езера, това източване за два дни“, казва той. „По принцип огромен внезапно наводнение, наречено – това е исландски термин – a jökulhlaup ”
Този разговор за изменението на климата с апокалиптични скорости може да звучи като Ragnorök е точно зад ъгъла. Но не всичко е мрачно тук, в далечния север. Правителството на Юкон има необичайно прогресивни отношения с жителите на първите нации, като се превърна в първата териториална администрация, уредила трънливия въпрос за претенциите за земя. Националният парк Клуане е ярък пример за това как политиката е от полза за местните хора. Сега се управлява съвместно от федералното правителство, Kluane First Nation и Champagne-Aishihik First Nation, ситуация, която Том Бъзъл, офицер за връзка с първата нация в Parks Canada и самият той член на Champagne-Aishihik, описва като „много прогресивна“ .
Споразумението означава, че коренното население има по-големи права върху парка, по-добър достъп до работни места в Parks Canada и по-справедливо представителство в ключови ръководни органи. Но това също така означава, че знанията, които са предавали през поколенията – за моделите на отглеждане на риба и дивеч, климатичните условия и как да управляваме тази земя устойчиво – сега се използват. Това е златна мина за учени като професор Мурман. Както обяснява той, числените данни за климата са полезни, но това датира само от около 50 години. Устната история на първите нации обхваща векове.
Трагичният факт е, разбира се, че докато хората, които живеят, са ясно наясно с опасностите, пред които са изправени, съдбата на техните езера, гори и ледници всъщност не е в техните ръце. Какво ще се случи с Юкон ще се решава от политики, въведени в далечни столици, предимно от хора, за които местните жители тук не са гласували.
Ако светът се придържа към ангажиментите си по Парижкото споразумение, има шанс Юкон да остане нарицателно за девствена пустиня, както беше, когато Калвин и Хобс се появиха тук през 80-те години. Но дори и да се избегне най-лошото, този пейзаж вече е радикално променен и несъмнено идват още промени. Предвид случилото се до момента е трудно да бъдем оптимист. Както казва Брайън Мурман, „когато хората ви питат дали сте чаша наполовина пълна или чаша-полупразна тип тип, аз казвам, че съм учен:чашата е напълно пълна – наполовина пълна с вода и наполовина пълен с въздух.”
Пътуването на Тристан беше подкрепено от Travel Yukon.