Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваСки тур във Франция | Тайните скривалища за прах от долината Мориен
Все още е рано, закуската ми едва се е уталожила и все пак ето ме на половината път нагоре по леден, 55-градусов наклон, ритам опори и вкопавам дъската си с всяка крачка, за да се спра от подхлъзване. Повечето водачи биха стартирали нова група скиори с круиз червено или синьо, за да оценят нивото им. Но Силвен Речу, който скача нагоре по хълма пред мен със сигурната самоувереност на пословичната планинска коза, няма време за подобни деликатеси.
Изживяването е още по-смущаващо, защото преди по-малко от 24 часа бях у дома в Лондон. Между тях имаше два високоскоростни влака, пътуване с метрото в Париж, такси до курорта и три седалкови лифта, но определено все още е едно от най-бързите изкачвания до 3000 метра, които някога съм правил.
В защита на Силвен, нашата група е доста опитна и на никого не е неудобно да се забие направо в този вид терен. Освен това имаме много да покрием, ако той ще ни покаже най-доброто, което може да предложи долината Мориен само за три дни и половина.
Въпреки че е дом на не по-малко от 24 отделни ски курорта, Maurienne остава нещо неизвестно количество, поне за повечето британски скиори. Между нас нашата група, която включва моите приятели Мат, Кат и Аби, прекараха десетилетия в проучване на френските Алпи, както за бизнес, така и за удоволствие. И все пак повечето от нас никога не са били тук и никой от нас не познава добре района.
Зоната, която ще изследваме, Haute Maurienne, е само на един хвърлей разстояние от някои от най-известните мега-курорти във Франция по въздушна линия. От Боневал-сюр-Арк, където се срещнахме със Силвен тази сутрин, всъщност можете да шофирате до Вал д'Изер за около 20 минути през лятото. Но през зимата пътят, който се извива над Col d’Iseran, е затворен. И така долината остава скрита тайна, скрита от тълпите от туристи. Като Ерик Провост, directeur de domaine skiable на Bonneval , ни казва:„Тук имаме два вида посетители – семейства, които искат нещо по-тихо, и фрийрайдъри.“
Предимствата на по-малко известната репутация на Haute Maurienne са мигновено очевидни, когато постигаме целта, която Силвен си е поставил – хребет точно под 3217-метровия Pointe d’Andagne. От другата страна можем да видим широка, открита долина, която изглежда, че може да осигури редове за цял сезон. Невероятно, въпреки че са минали пет дни от последния сняг, почти всичко е непроследено.
Трудно е да не се вълнуваме, докато премахваме кожи от нашите ски и сплитбордове. Но това очакване е смекчено от известна доза рационализация. Средата на април е и е слънчево. Въпреки че купата не е проследена, снегът със сигурност не може да е пресен, нали? И все пак, докато следвам Силвен надолу в лицето, откривам, че изпускам неволно вик. Това е свежо! Поне много от тях е.
Дългото, 600-метрово вертикално спускане (наречено Anselmet на местен водач) се извива надолу по улеи и около ледени скали. На северно изложение и в сянката на скалите снегът изглежда сякаш е могъл да падне само часове преди това. Спирайки, за да съберем групата преди изтичането, има високи петици и широки усмивки навсякъде. Това е един от най-хубавия сняг, който сме имали през целия сезон.
Не ме интересува колко си хардкор, едно от най-хубавите неща в карането на ски през пролетта е лежерният обяд на слънце. За щастие Haute Maurienne не разочарова. Бърза обиколка нагоре и спускане надолу по по-засегнат от слънцето по-нисък склон ни отвежда до село l’Ecot. Отвъд абсурдно красивата каменна църква и надолу по криволичещите улици намираме любимия ресторант на Силвен, преустроена селска къща, наречена Chez Mumu. Беше добра сутрешна тренировка и измиваме чиниите си с паста и буден ноар (френски черен пудинг) с няколко заслужени бири.
Докато ядем, Силвен обяснява повече за околността и уникалния микроклимат. Долината се възползва от метеорологична система, наречена Retour d’Est, която се извива нагоре на север от залива на Генуа и редовно изсипва сняг върху Мориен, дори когато по-северните курорти във Франция липсват. Може ли това място да е много по-добро за фрийрайд?
Впечатлението ни за района като нещо като таен беккънтри рай се засилва на следващия ден. Силвен ни кара надолу по долината (покрай замък от 19-ти век, кацнал невероятно на ръба на скала) до курорта Ла Норма. Несезонни облаци се завихрят около върха, докато се качваме по седалковия лифт, но те започват да се разсейват, когато обличаме кожи на ски и дъски и започваме обиколката до билото под върха на 2917 метра.
Оттук поредица от стръмни кулоари се спускат надолу към червена писта на около 400 вертикални метра по-надолу, предлагайки цяла плеяда от различни линии. Улеят, в който слизаме, има няколко коловоза надолу, а снегът е по-накълцан и предизвикателен от това, което бяхме карали предишния ден. Но все още има някои от същите чудотворни джобове прясно и изтичането – бързо и отворено – ни вижда как се разрязваме и пръскаме един друг чак до пистата.
Следващата ни спирка е Aussois, друг от курортите, които са обхванати от единния проход Haute Maurienne Eski-mo. Подобно на La Norma и Bonneval-sur-Arc, той може да се похвали с по-малко от дузина асансьора, но това все още не обяснява как те могат да оправдаят продажбата на своите шестдневни карти за пет курорта за абсурдно ниската цена от 158 евро. Това е с повече от 100 евро по-евтино от 6-дневен пропуск за Espace Killy, който покрива Тинь и Вал д’Изер в Тарантез.
Тази разлика в цената между двете долини е нещо, за което Франк Бюисон обича да напомня на своите гости. Срещаме Франк, дългогодишният пазител на Refuge de la Dent Parachée, след около час обиколка от върха на Aussois през късните следобедни слънчеви лъчи. Весел човек с лесна усмивка и блясък в очите, той ни посреща с бутилка дженепи и цяла поредица от истории, повечето от които включват заядлите богати хора от Тарантез, които получават парите си в ръцете на хитри Mauriennais.
Очевидно това е доста често срещан стереотип около тези части, но Франк е толкова отличен разказвач, че дори водачите, които водят клиенти от Вал д’Изер, не могат да не се смеят. Докато вечерята пристига и генепи продължава да тече, той разказва историята на приятел, който е пилот на хеликоптер, който се отбива за обяд един ден и случайно излита с едно от пилетата си в пилотската кабина. „И тогава отидох в Куршевел и те се опитваха да ми продадат пиле и чипс за 120 евро – не само че моето пиле беше отведено в Tarentaise, но сега се опитват да ми го продадат обратно за 120 евро!“ Той се смее, възмутен.
Устройствата за спане в убежището са основни - има едно основно общежитие, което побира около 30 гости, които трябва да споделят ширината на дървени легла в групи от трима или четирима. Но независимо дали става въпрос за генепи, дългия ден на открито или тишината на отдалеченото място, аз спя спокойно, въпреки неизбежното хъркане, което се задейства след изгасване на светлините.
Също така е добре, защото на следващата сутрин излизаме рано, закопчаваме ремъци върху нашите ски панталони и добавяме ледени брадви и котки към нашите туристически пакети. От убежището на 2520 метра целим да обиколим 3300-метровия Col d’Abby. Снегът тук определено е бил повлиян от слънцето и там, където е замръзнал на по-стръмните склонове, ледът е достатъчно хлъзгав, че кожите вече не са достатъчни.
Закопчаването на дести и използването на брадви кара всичко да се почувства моментално по-едно, но в крайна сметка окончателното изкачване не е твърде натоварващо. Отново ни предлага невероятна панорамна гледка, със забавно изглеждащи линии във всички посоки. За съжаление, въпреки динамичното ръководство на Силвен, стигнахме до билото малко късно и няма да имаме време да се спуснем от другата страна и да се върнем обратно. Има последен лифт, който трябва да хванем в Aussois, ако искаме да се върнем нагоре по долината до Вал Сенис, нашата последна спирка от това пътуване, тази вечер.
Но ако не сме завършили напълно цялото турне, което Силвен е планирал, никой в групата не е силно разочарован. Вместо това, ние избираме да прекараме времето си над слънчевата линия назад по пътя, по който стигнахме с спокойно темпо. Пристигането в убежището по-рано означава, че можем да се насладим и на още един дълъг, слънчев обяд и още няколко истории на Франк.
Може да не сме видели всичко, което долината може да предложи – това би било невъзможно за толкова кратък период от време. Но със сигурност сме видели достатъчно, за да усетим потенциала. Със своите 3000-метрови върхове, уникалния си сняг и липсата на тълпи, това място предлага всичко, което един фрийрайдър може да пожелае, и всичко това на малка част от цената, която бихте платили другаде. И тогава, разбира се, има дружелюбни местни жители.
Докато TGV ни връща обратно през Франция след забавната последна сутрин във Вал Сенис, бръквам в чантата си и изваждам бутилката, която Франк беше бутнал в ръцете ми, докато си тръгвахме.
„Това е ваше плащане“, каза той с намигване, след като обещах да му изпратя няколко снимки на убежището, които да закачи на стената му. Франк не си е правил труда да изброява такива дреболии като процента на алкохол на домашно приготвения етикет, но е излишно да казвам, че това е мощно нещо. Независимо дали става дума за скоростта на влака, силата на лунната светлина или просто отличната компания, пътуването лети в мъгла. И когато пристигнем в претъпканата гара Сейнт Панкрас в Лондон с удар, се чувствам малко като Луси, която се връща от Нарния. Наистина ли изследвахме таен прахообразен рай само няколко часа преди това?
Направете го сами:
Стигане до там:
Цените за влак от Лондон до Модан, в долината Maurienne, започват от £116 в стандартна класа за връщане. Резервирайте със SNCF (voyages-sncf.com).
Настаняване:
В долината отседнахме в 2-звездния Hotel La Clé des Champs във Val Cenis Lanslevillard (hotel-lacledeschamps.com), където стаите започват от 68 евро на вечер.
Нагоре в планината отседнахме в Refuge de la Dent Parachée (refugeladentparrachee.ffcam.fr), който е отворен от 1 март и предлага нощувка, закуска, вечеря за 45,20 €.
Пътеводители и лифтпаси:
Бяхме водени от страхотния Силвен Речу, който го убива еднакво със ски и сноуборд. Той работи за френско/шведския екип Off Piste Maurienne (offpistmaurienne.com)
6-дневната лифт карта Eski-Mo включва ден във всеки от петте курорта, членуващи в Haute Maurienne (Aussois, Bonneval, La Norma, Val Cenis, Valfréjus) и втори ден в курорта, в който е закупен пропускът. Цените варират от €158-€198 в зависимост от времето на годината. Резервирайте от уебсайта на Eski-Mo (eski-mo.com)
Пътуването на Тристан беше домакин на Френския туристически съвет и региона Haute Maurienne. За повече информация относно района посетете haute-maurienne-vanoise.com.
За да прочетете останалата част от The Remote Issue, щракнете тук
Независимо дали сте начинаещ или експерт, SkiBro е иновативната онлайн платформа, която ви помага да извлечете най-доброто от пътуването си. Намерете своя перфектен инструктор, училище за сноуборд или планински водач и резервирайте с лекота. Най-добрият избор, най-добрата информация и гъвкавост – не забравяйте да разгледате SkiBro.