Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваСки туризъм във Вале | Разглеждане на „Долината на скритите съкровища“ със ски
„Старите са силни и могат бързо да се изкачат на планина, но не могат да карат ски“, казва швейцарският планински водач Руди Жулиер, докато ни напътства на още 1000 м плюс ски тур в Гомс в района на Горно Вале. „Младите не са толкова здрави“, добавя той, „но могат да карат ски добре.“
Не съм сигурен в коя категория се вписвам тук, но на 66 години Руди се противопоставя и на двете. Той е изкачвал както Еверест, така и Ама Даблам и е ски инструктор. Той все още е силен, поддържа ни умерено, но постоянно темпо, докато се изкачваме по планините на ландшафтния парк Binntal и Obergoms.
Руди си нарязва няколко парчета местна наденица и аз късам сандвича си, опитвайки се да го излъскам наведнъж, докато седим на слънчево място до уединена, покрита със сняг планинска хижа. „Младите имат предимствата на ски лифтовете, за да могат да тренират алпийски ски, за разлика от по-старото поколение, което просто има едно дълго спускане от върха на 1000-метров връх, за да тренира завоите си“, обяснява Руди.
Не съм сигурен за колко поколения се връщаме тук, но със сигурност през сезон 2020 – 2021 само швейцарците имаха предимствата на отворените ски лифтове през целия сезон. Дори и тогава те не ги използваха толкова много, казват ми, че невъзможността да получат топла храна в планинска хижа е отложила мнозина да прекарат цял ден в планината.
Тук, в Гомс, има много възможности за всички видове ски туристи. За начинаещи има дълги, но не твърде технически дни. След това имате по-кратки и по-стръмни обиколки, които често се радват на еднодневни пътуващи от Берн, които просто паркират, „напускат“ нещо и след това се отправят към къщи.
Планирахме четиридневно пътуване около алпията на долината Бин, за която се казва, че е „дивата и романтична страна на Гомс“. Мнозина бяха стъпили на алпийските върхове, които лежаха пред нас, като един от най-известните му гости беше някакъв млад сър Уинстън Чърчил, който отседна в историческия хотел Офенхорн в село Бин през 1897 г.
Чърчил пише много ентусиазирано на майка си за планините на Вале и дори изкачва 4634-метровата Монте Роза, която описва като „най-уморителна планина.“ Въпреки това съжалява, че не е успял да изкачи нещо по-трудно, като „Сандхърст и Хароу“ момчета в Цермат“, предполагам той имаше по-належащи приоритети в живота.
Не е изживяване в ски курорта
Ясно е, че карането на ски в ландшафтния парк Binntal не е курортно изживяване и Руди го харесва по този начин. Вместо това, сякаш времето е спряло в долината, осеяна с красиво запазени исторически села.
Допреди половин век всяка зима е бил откъснат от външния свят от сняг. Изграждането на тунел през 1964 г. позволява целогодишен достъп, но селата все още запазват стария си алпийски чар. Ернен, най-гъсто населеният с 520 души (и още 8 бебета след блокирането), дори има автобусна спирка; разрешен само поради факта, че има повече от 100 жители.
С изпечените от слънцето кафяви дървени къщи, много от които са построени върху каменни стълбове, така че – някога – плъховете и мишките не могат да влязат в житницата отгоре. Това майсторство на хижата е толкова издръжливо, че Ернан печели награди за толкова добре запазен. В наши дни всички сгради, построени там, трябва да бъдат построени в традиционния стил.
Чувам за магьосническото минало на Ернен, докато правя обиколка на бившия му затвор, където някога вещиците са били съдени и измъчвани с намерението писъците им да бъдат чути от всички. Бесилката все още може да се види на хълма точно извън селото. Те са най-старите в страната, като последното обесване е извършено около 1774 г.
По време на вечерята в Gasthaus Jägerheim нашата домакиня Мадлен ни разказва, че нейната баба Мари Шинер е имала 18 деца, които всички са израснали в хотела. Тя умира на 103-годишна възраст, оставяйки наследство от 51 внуци и 75 правнуци. Предполагам, че г-жа Шинер явно нямаше време за ски туризъм и аз я препичах с шнапс местен кайсиен шнапс.
Долината на „скритите съкровища“ – Стокхорн (2610 метра)
Руди ме взема на следващата сутрин за първата ни ски обиколка, която започва в близкото селце Имфелд (известно също като Fäld) на 1519 м. Преди построяването на тунела селото е било дом на 50 души. Сега са само пет. Спираме, за да позволим на стадо крави да тръгне бавно през пътя, звънчетата им да звънят в студения ранен утрешен въздух. Сигурно сега тук живеят повече крави, мисля.
Паркирани пред затворен ресторант, подготвяме нашите ски с катерещи кожи, готови за изкачване. Мина известно време, откакто съм бил на височина, така че започвам доста бавно. Поемаме нагоре по ледена пътека, докато стигнем до плитко дере, което през лятото е каменоломната за минерали Ленгенбах, където децата могат да идват и да търсят кристали.
Долината Бинтал не е известна само като „долината на скритите съкровища“ заради историческите си села. В долината са открити 270 разновидности на кристали, повече от 100 в минералната кариера Ленгенбах. Повече от дузина от скалите никога не са открити никъде другаде по света, така че са кръстени на региона (вижте ленгенбахита или уолизита).
Районът е толкова известен със своите минерали, че ловците на кристали ще пътуват тук през 1850-те. Междувременно фермерите ще намерят и продадат минералите, за да попълнят семейния си доход. До Първата световна война тук е имало около 40 човека да търсят кристали. В днешно време обаче професионалните ловци са рядкост.
Продължаваме да се движим през ледена горска пътека, използвайки нашите ски дести, докато не избухнем в обляно от слънцето плато. Тук правим кратка почивка, преди бързо да потеглим отново. След още няколко часа, правейки много по-малко техническо изкачване над линията на дърветата, стигаме до впечатляващо било. Със северния вятър, който се раздухва около нас, сваляме ските си и слагаме ботуши през последните няколко метра до върха.
Има много зашеметяващи гледки към различни върхове от върха на Стокхорн на 2610 метра, но аз съм навел глава. Не слушам привидно енциклопедичните познания на Руди за панорамата, тъй като ми е твърде студено и не чувам нищо от вятъра.
Благодарение на ужасно студените условия, снегът се оказва един от най-мекият прах, който съм изпитвал от дълго време. Моите леки туристически ски нямат проблеми с подскачането и през превъзходните условия.
Безопасно обратно във Fäld, влизаме в местния минерален музей, създаден от ловеца на кристали и колекционер Андре Горсат.
Андре събира кристали в долината Бинтал от 46 години и е отговорен за намирането на почти всички камъни в музея. Въпреки че са доста ценни, Андре никога не е имал никакъв интерес да ги продава. Вместо това той е изградил своя собствена колекция Binntal в мазето на къщата си. През 2011 г. той решава да създаде фондацията, за да могат минералите да останат в долината за неопределено време.
През годините музеят се разширява с минерали от ямата Ленгенбах, добавени към колекцията. Вземете предвид другите ексклузивни артикули от долината и е лесно да разберете защо това се счита за най-богатото изложение на минерали Binntal в света.
Връщайки се в нашия хотел, се наслаждаваме на бира на слънце, където Руди ни казва, че този сезон е имал дори повече работа от нормалното. Обикновено през зимата той работи като ски инструктор на 2000-километрови писти на Вале. Тази година обаче неговите клиенти, които са почти всички швейцарци, искат да отидат на ски тур.
Питам го защо е избрал да бъде планински водач. Израснал в Ернен, Руди ми казва, че е започнал като дърводелец и че брат му е искал да бъде планински водач. Когато видя какво правят водачите, той промени решението си и вече напътства вече 40 години. С 45 от 82-те 4000-метрови върха на Алпите тук, според мен няма по-добра тренировъчна площадка за любителите на планината. Теренът му със сигурност обяснява защо регионът сега има около 450 планински водачи.
Хипнотизиращи изкачвания – Mittelberg Cima Orientale (2891 метра)
Отивам да си лягам рано тази вечер, притеснен за моята (липса) фитнес и искам да съм добре отпочинал. С почти 1500 м изкачване напред в обиколка около планините на Шинхорн, това определено ще бъде много дълъг ден.
Започваме от същото място във Fäld, но накрая поемаме по-технически път; катерене през дърветата. Пробивайки през дърветата, заобикаляме един ръб над долината, опитвайки се да се задържим високо, след което започваме дълго постепенно изкачване над линията на дърветата и в алпията. Скоро след това достигаме плато с 2 939 м Grosses Schinhorn отляво.
Руди избира върха вдясно. Не ни позволява да спрем да си починем, той ни води на последен тласък към върха. Отново сваляме ските си и опаковаме ботуши към скалиста катерене и накрая малко плато на върха. Тук блъскаме юмруци и правим снимки, докато се опитваме да игнорираме пропастта отдолу.
На върха на Mittelberg Cima Orientale 2891 m ние всъщност вече сме в Италия. Въпреки това не са необходими тестове за Covid-19, за да се премине границата тук. Спираме за обяд на слънце и продължаваме да караме ски през поне 5 различни вида сняг.
„Ден за почивка“ – Blashorn (2778 метра)
Обратно в хотела грабваме чантите и се придвижваме направо към следващата ни дестинация, село Улрихен в Обергомс. По-известна като „рай за ски бягане“ със своите 100 км поддържани пътеки, общината се обслужва от три малки ски лифта. Истинската му тайна обаче е ски туризъм.
Също така се казва, че Улрихен е второто най-студено място в Швейцария, което е чудесно за поддържане на пистите за ски бягане в добро състояние. Руди казва, че снегът тук идва от всички посоки. Той продължава да ни казва, че това са северните стени, които трябва да достигнем през април, благодарение на сянката, която тези склонове предлагат.
С думите му, които звънят в ушите ми, тогава съм изненадан, когато тръгваме по западната стена, насочвайки се към 2778 м Blashorn от писта точно над хотел Walser в Geschinen на 1370 m. Въпреки че по въздушната линия сме само на 20 км от Бинтал, има много по-малко сняг и е много ветровито.
Все пак е направен за приятен лесен маршрут и продължаваме да пресичаме пътеки с ученици, които се учат да карат ски за урока си по физкултура. При празна планинска хижа на около 1795 м. правим голяма почивка. Докато е там, слушаме звука на кълвачи и чакаме слънцето да разтопи снега за по-добро спускане.
В далечината има язовир и вятърна турбина, чиято енергия, твърди Руди, отива в Италия, а не в Швейцария. „Когато е надолу… Тичино няма сила!“ той казва. С експертни познания за района, Руди открива познато слънчево петно по пътя нагоре; знаейки, че това ще бъде най-доброто място за мек сняг на ски надолу.
В един момент се отваря мини бутилка местно вино. Спираме до Глурихен и му се наслаждаваме на краткото слънце, преди вятърът да се усили отново. Поемаме много неравно спускане обратно надолу по склона, намирайки малко облекчение в слънчевото петно на Руди, след това е „ски за оцеляване“ през дърветата чак до долината; в крайна сметка пързаляне през поле обратно към нашия хотел.
Ски турът никога няма ли да свърши? – Телчехорн (2743 метра)
До четвъртия ден се чувствам по-аклиматизиран и по-силен за огромната обиколка до Телтшехорн на 2743 метра. Руди казва, че това е „типична обиколка“ на района, популярна, защото е от северната страна на долината, така че трябва да има прах.
Започваме от влакова писта, където скиорите от Берн паркират, „тичат“ по планината и се връщат, за да хванат влака у дома. В 08:00 часа слънцето наднича иззад планините и можем да видим, че от другата страна на долината планините са зелени и готови за пролетни туризъм и колоездене приключения.
Както обикновено, започваме с нагоре през дървета. Този път пистите не са толкова добри, тъй като са частично разрушени от слизащи скиори. Определено имам нужда от моите ски кошки тук, докато се плъзгам назад по натъпканите заледени сняг пътеки.
По пътя Руди посочва флуоресцентни числа, изрисувани върху дървета. Това са маркерни точки за тренировъчния маршрут на Patrouille des Glaciers, известното състезание по ски алпинизъм от Цермат до Вербие, организирано на всеки две години от швейцарските въоръжени сили. Събитието преминава през южната част на Вале.
Отново губя представа за времето и след часове, стигаме до върха, маркиран с обикновен кръст. Позираме за още няколко снимки, преди да хапнем нашите сандвичи и да се насладим на пудра ски надолу през планината; през цялото време придружено от гукането на това, което Руди нарича „снежно пиле“.
Чувствам се в състояние на бой сега, тъжен съм, че всичко свърши. След месеци на блокиране и ограничения, да бъдеш отново в планината, да усетиш свободата и спокойствието, които са уникални за ски туровете, определено е тоник. Колкото и напрегнати да са били изкачванията, спусканията със сигурност са отплатили усилията.
Когато се връщам у дома, се чувствам като Чърчил; един ден ще се върна за нещо по-трудно. Един ден...
***************
Вижте повече информация за това къде да направите ски тур във Вале тук