Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваКръстосана Канада | Взехме 160-километровия ски маратон в Backcountry Quebec
През последните 50 години Канадският ски маратон е бил ритуал за преминаване на ски бягащите в страната. Провежда се всеки февруари и измина 160-километров маршрут от точно извън столицата на Канада до втория по големина град, примамвайки скиори от всички възрасти и способности, включително и аз.
Леко търкалящите се планини Лаврентий – едни от най-старите в света – са идеални за този спорт. Но едва когато Херман „Jackrabbit“ Смит-Йохансен пристигна през 1899 г., ски бягането започна. Норвежкият търговец на машини караше ски като хоби и му дадоха прякора от племената на Кри, които бяха изумени от скоростта му през снега. Освен че отваря пътеки в Източна Канада, Jackrabbit помогна за основаването на маратона през 1967 г., като последно участва през 1986 г., на 110 години.
Въпреки че се стремя към фитнес и дълголетие на Jackrabbit, моят проблем е липсата на обучение. Така че в деня, когато летя за Отава, карам ски по 200-километровите пътеки в парка Гатино.
След равномерно изкачване, с вятъра, който размахва вихри от сняг, които минават пред нас като призраци, се обръщаме, за да се насладим на дългото плъзгане обратно към ярките светлини на столицата, само на 2,5 км.
На следващия ден тръгваме от китното селце Стария Челси, по-нагоре по парка, който се простира на 50 км към Лаврентийците, където дори бродят вълци. Отново караме ски по един от „паркове“ – пътища, покрити със сняг, които са затворени за движение през зимата. Но знаците за ограничение на скоростта от 60 км/ч се подиграват на моите стремежи. Аз съм по-близо до 6 км/ч – твърде бавно, за да завърша маратона.
Техниката ми е разумна, но мускулите и ставите ми се оплакват – и то в добри условия, които следващият ден със сигурност не осигурява. Снегът вали силно и съм благодарен за многото убежища в парка, в които скиори и снегоходки могат да останат за една нощ. Но все пак се придържам към маратонските си амбиции, както мъртвите листа се вкопчват в буковите дървета около мен.
Трябва да караме до началото. За първи път от половин век маратонът изостави 80-километровия участък между Отава и средната точка на Монтебело, за да започне близо до курорта за спускане Мон Тремблан, като организаторите обещават още по-красив маршрут през гори и през голф игрища, около чифлици и над замръзнали езера.
Пристигайки ден по-рано, мускулите ми са благодарни за сутринта на по-познато ски спускане, последвано от масаж в близкия Scandinave спа, където тръбите на музиката на местните племена и потапяне в замръзналата река Дайбъл ме подготвят за моето посвещение в този зимен пейзаж.
Маратонът предлага предизвикателства за всеки, от здрав до силен, от най-младия (на шест години) до най-възрастния (на 83 години), чиито фланелки са смесица от значки от минали маратони. Jackrabbit ще се гордее.
Повечето скиори се стремят да завършат само няколко от десетте 16-километрови етапа. Така че само част от 1600-те участници са на началната порта в 8 сутринта, където високоговорител ни призовава напред на групи. Като се има предвид думата, ние тръгваме, преди да намерим по-естествено темпо, плъзгайки се през откритата природа.
Пейзажът непрекъснато се променя. Най-често вървим през диви гори, понякога минавайки под арки от сребърна бреза, наведена двойно от снега. В един момент влизаме в борова гора, чиито стволове се издигат като колони на катедрала над нас, а навесът изглежда като сводест покрив. Момичето отпред спира да направи снимка.
Скоро сме до река Руж, в крак с нейната бързо течаща вода, докато следваме стара железопътна линия на юг, пресичайки реката по мост с желязна греда. Два чифта „трамвайни коловози“ са изрязани в снега за нашите ски, така че разговарям с други участници, докато ги изпреварвам или те ме изпреварват.
„О, вие сте на „ескали““, казва франкофонското момиче, което спря да направи снимката. Беше чула как скърцащите ми ски се приближават към нея.
Маратонът, както повечето събития на дълги разстояния, се провежда в „класически“ стил, а не в по-бързата, но енергоспестяваща техника на скейт-ски. Трудността с класическия стил е да спрете задната ви ски да се плъзга назад всеки път, когато се хвърлите напред върху предната ски. За да помогнат, класическите ски имат под наклона или ефект на рибешки люспи, излят в основата (като моите), или космати кожи (наскоро популярни), или восък.
Ските с восък са далеч най-ефективни, но восъкът трябва да се нанася редовно и се класифицира според температурата. И така, когато пристигнем на първия контролно-пропускателен пункт, най-сериозните хора яростно си подправят ските, докато аз се отправям към сушените плодове, медена вода и покрити с шоколад стафиди, изготвени от доброволци, преди да тръгна по дългия участък от St Rémi d. „Амхерст до Арундел.
Организаторите избраха този северен маршрут, по-близо до оригиналните пътеки на Jackrabbit, тъй като разрастването на градовете и затварянето на ферми около Отава ги затрудниха да създадат приятна пътека. Дори тук забелязвам променящия се селски пейзаж. След като прекосих широко езеро, минавам покрай ръждясала крайбрежна люлка, която говори за по-безгрижни времена. И карам със ски около рухналите хамбари, лежащи празни, докато фермите, предавани от поколения, са изправени пред ниските цени на храните и изменението на климата.
Аз също страдам от хода на времето и знам, че няма да се справя с пълния курс този ден. Така че хващам ярко жълтия училищен автобус, който чака на следващия контролно-пропускателен пункт за Château Montebello.
Поглеждането на този дървен замък, подобен на Нарния, повдига настроението ми. Построена е през 1930 г. и е най-голямата дървена „хижа“ в света с 211 спални. На галерии около масивна камина жителите на замъка-елфи – децата, участващи в маратона – играят настолни игри, докато аз се отправям направо към великолепната трапезария, скоро – много скоро – последвана от леглото.
Там осъзнавам, че няма как да завърша втория ден. Но пред мен има едно ново предизвикателство. Това не е първият ми опит в маратона, нито дори вторият ми, когато успях да управлявам всичките пет отсечки през първия ден. Всеки път обаче старателно избягвах коварния трети етап от втория ден, където пътеката се изкачва на 250 метра само за да се потопи 150 метра на разстояние от два километра.
Така че, пропускайки първите две секции на следващия ден, се качвам на автобус, за да се срещна с моя враг, и се присъединявам към подобен на мравка поток от скиори, изкачващи се по стръмен склон под млечно небе.
Скиор препуска покрай мен, замръзналата му брада е побеляла, главата му все още гори от началото в 6 сутринта. Той е най-бързият от „coureurs des bois“, „бегачите на горите“, които носят прякора си на търговци на кожи от 17-ти век. Те са спали под звездите и носят на гърба си спалните чували и постелки, за разлика от нас, които сме поверили багажа си на автобуси и отсядаме в общежития или хотели.
Маратонът обаче не е само за издръжливост и фитнес, но и за умения. Макар че Laurentians не са толкова стръмни, колкото по-младите диапазони като Алпите и Пиренеите, спусканията са технически предизвикателство – особено при кльощави ски.
Обръщането включва сложна комбинация от микро корекции и опити за снегопочистване. Движейки се твърде бързо в дъното на едно спускане, само разчиствам най-тесните снежни мостове през поток.
„Иска ми се да имам сноуборда сега“, въздъхва млад мъж пред мен на върха на особено стръмен участък, разкопчавайки ските си, за да слезе. Справям се с повечето спускания, въпреки че сърцето ми бие силно, често си мисля, че съм фалшив и понякога мога да се спра само като карам ски в дълбок сняг „извън пистите“.
Накрая стигам до контролния пункт, завършвайки участъка, който винаги ми е убягвал. Местните деца, които са доброволци като надзиратели, ни аплодират, дори когато пеят и танцуват малко джиг, за да се стоплят.
Сега трябва да завърша следващия участък до 14:00 часа, след което пътят ни ще бъде преграден, тъй като организаторите искат да гарантират, че никой не ще остане блокиран в планината.
Ускорявам темпото си, под зоркия поглед на зайчето в раницата на момичето пред мен. Той ме изучава внимателно от 132-километровия маркер, над замръзнали блата, където тръстика стърчи от леда, докато пристигнем с десет минути до крайния контролно-пропускателен пункт.
Много скиори коментираха почти перфектните условия досега. Но прогнозата беше за леден дъжд в 14:00 и, като по часовник, първите капки замръзнаха върху козирката ми, докато маршалите сканират лигавника ми.
В началото дърветата ни приютяват от най-лошото, но скоро чувам пукнатини от ски дрехите си, когато движа раменете си, а ръкавиците ми са мозайка от лед.
Положителната страна е, че леките спускания през гората са превърнати в практически безтриващи пътеки и ние ги сваляме като бобслей по ледена писта, като единствената ни борба е да видим къде ни водят. Само един открит кратък последен участък право срещу вятъра ме забавя. Така че вмъквам в потока на голям coureur de bois с още по-голяма раница и – за аплодисменти на маршалите – пристигам на финала. И този път съм повече от щастлив да оставя автобуса на улица „Сезам“ да ме отведе обратно към Гатино.
Напълно очаквах да бъда готов да хвърлям кльощавите си ски в този момент, но сега съм добре и наистина се увличам, опитвайки безплатната пътека по Sir John A. Macdonald Parkway по протежение на река Отава, след това обратно в Gatineau Park на прекрасно топъл и слънчев следобед.
Тъй като скоро трябваше да се връщам през Атлантическия океан, исках да пробвам крайморска пътека, преди да летя обратно. Курортът за спускане Le Massif, който има най-високия вертикален спад в Канада източно от Скалистите планини, е известен със замаяните писти, които спират само на метри от ледените плочи на Сейнт Лорънс. По-малко известни са поредицата от пътеки за крос-кънтри на върха на планината, които също предлагат гледка към морето.
Канадците наричат този участък от солена вода, с размери 22 км, река. Но след това те също така нарекоха седемместния Dodge Caravan, който наехме „компактна“ кола – наемането на автомобили е необходимост в страна с такъв размер. Така че се радвам да гледам на Сейнт Лорънс като на първия участък от Атлантическия океан.
Другото нещо, което канадците омаловажават, е студът. При минус 17C, с ожесточен вятър, не беше време за хора със слаби сърца да карат ски. Но по пистите за бягане между боровете скоро се стоплихме. Пъхтейки и надувайки се до убежището на върха на Мон Лигуори, бяхме благодарни за екрана от защитни дървета, които ни отказаха да видим, докато накрая не стигнахме до наблюдателната площадка.
И там, гледайки през замръзналото море обратно към старата страна, най-накрая бях готов да проверя ските си и да се отправя към дома.
Стигане до там:
Колин е редактор на Ski+board, списанието на Ски клуба на Великобритания. Той лети с любезното съдействие на Air Canada, която предлага връщане от Хийтроу до Монреал от £408 и до Отава от £394 (включително данък).
Настаняване:
Колин остана като гост на Tremblant в Fairmont, който таксува от 150 канадски долара на човек за нощувка - само на базата на две споделяния плюс данъци, а също така посети Scandinave spa. За повече информация за региона вижте laurentians.com. Той също така отседна с любезното съдействие на Tourisme Outaouais в Chateau Montebello, който таксува от C$113 на човек за нощувка - само на базата на две споделяния плюс данъци.
В Le Massif той отседна като гост на Tourisme Charlevoix в Auberge La Grande Maison близо до Le Massif, който таксува от C$34,50 на човек за нощувка - само на базата на двама споделяне.
Дейности и ръководства
Той тренира в Gatineau Park и нае ските си от Sport Echange Outaouais за Канадския ски маратон, който струва от C$44 за участие.
В Le Massif той изследва пътеките Sentier des Caps.
За повече информация относно пътуването в Квебек посетете quebecoriginal.com и за повече информация относно посещението в Канада посетете уебсайта explore-canada.
Прочетете повече за априлския брой „Дистанционно“ тук