Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваЕдин земен фарьорски път | Разглеждане на зеленото убежище на Фарьорските острови
— Тогава накъде отиваш? пита моят рано сутрин шофьор на Uber.
„Фарьорските острови“, отговарям аз, все още в полусън.
"Фарьорските острови? Никога не съм чувал за тях, приятел.”
„Те са… ъъъ… нещо между Шотландия, Норвегия и Исландия.“
Преди да ме поканят да посетя Фарьорските острови, познанията ми за мястото бяха меко казано минимални. Знаех приблизително къде е, знаех, че хората там са луди запалени по китолова, знаех, че националният им отбор по футбол е бил трън в очите на Шотландия повече от един път и знаех, че пейзажът там се превръща в все по-редовна функция в моята емисия новини в Instagram. Не знаех много за Фарьорските острови.
не бях единственият. Един приятел, например, ги накара да бъдат обвързани като част от Обединеното кралство, когато всъщност са самоуправляваща се част от Дания. Това преобладаващо усещане за мистерия за мястото е очевидно в заглавието на катеренето на Фарьорските острови на The North Face филм „Земя на може би“; 15-минутен кратък филм, който се фокусира върху Джеймс Пиърсън, Сидър Райт и Юджи Хираяма, които се справят с един от най-високите носове в света - нос Ениберг. Изкачването на 754-метровата морска скала видя триото да се бори с лошото време, непредсказуем терен и дори армия от повръщащи птици.
След двучасов полет до Копенхаген, последван от още два часа полет до единственото летище на Фарьорските острови, се озовавам на Vágar; третият по големина от 18-те острова, съставляващи Фарьорския архипелаг. Вагар има площ от 69 квадратни мили, което е приблизително една девета от размера на остров Скай. Въпреки че е само на 336 мили (по въздушната линия) от Инвърнес, той се чувства отвъд света от секундата, в която слезете от самолета. Вземете предвид пейзажа, на върха на всеобхватното чувство за изолация, и е лесно да си представите Люк Скайуокър да живее в изгнание тук.
Караме направо от летището, на 10 минути надолу по пътя, до фарьорско село, наречено Bøur. По пътя минаваме покрай град Сьорвагур и надолу по залива, той е сгушен спретнато в единия край на. Това, мрачно ни казаха, е място, което обикновено се използва за китолов.
Миналото лято, когато бяха на островите за снимките на „Земята на може би“, двойката от силите за катерене Каро Чавалдини и Джеймс Пиърсън станаха свидетели на противоречивата практика от първа ръка. Ловът доведе до смъртта на над 100 кита.
„Морето стана червено от кръв“, казва Каро.
По време на престоя ми на Фарьорските острови темата за китолова се повдига много. Ясно е, че местните жители, които споделят плячката от лововете сред своята общност, са запалени по традицията и смятат, че много от външните хора, които ги критикуват за това, са виновни за лицемерие. Един от нашите домакини във Фарьорските острови, например, ни разказва за популярен стар слоган на тениска, който гласи „На Фарьорските острови убиваме китове. В Америка убивате хора."
Бързо търсене в интернет и скоро ще откриете, че четете парче, публикувано в The Spectator уебсайт с привличащо вниманието заглавие:„Да, аз коля китове. За какво е цялата суматоха?"
Написана от вокалиста на фарьорската фолк метъл група Týr, Хери Йоенсен, след кампания за спиране на заведенията да резервират групата му, след като той публикува снимка на себе си, как разрязва дългоперист пилотски кит във Facebook, статията защитава китолова, като подчертават колко от хората, които са против китолова, с радост си затварят очите за факта, че голяма част от месото, което консумират, произтича от жестокостта във фермата. Във видеоклип в YouTube Йоенсен подигравателно заявява, че „Хората получават тази връзка, подобна на приказката на Дисни, към месото, където добитъкът се коле доброволно и безболезнено при затворени врати, а дивата природа е свещена.
Самият Bøur е толкова типичен фарьорски, колкото можете да получите; малка малка църква, която изглежда по средата между истинска църква и тази, която бихте получили в образцово село, епична природа, докъдето погледът стига, и покриви с трева, разпръснати из мястото, сякаш са най-нормалното нещо в свят. Без множество мъртви китове на плажа и смутен шотландски футболен отбор, това са всъщност Фарьорските острови, които си представях в главата си, преди да дойда.
Скоро откривам, че не само затревените покриви на Фарьорските острови са зелени. В ход, който трябва да бъде отпразнуван от природозащитниците навсякъде, територията се стреми към 100% производство на зелена електроенергия до 2030 г. Тази възобновяема енергия ще идва от комбинация от водна енергия, вятър, вълни, прилив и отлив и до известна степен слънчева източници на енергия.
Въз основа на факта, че по време на престоя си съм очукан от някои от най-екстремните ветрове, които някога съм срещал, изглежда, че вятърните паркове са логична стъпка за региона. И докато въглеродният отпечатък на Фарьорските острови може да е почти микроскопичен, когато се изравни с тези на гиганти като Китай и САЩ, все пак е сърцераздиращо да ги видим да предприемат такава стъпка в отговор на огромните доказателства за изменението на климата.
След като опитахме малко местна супа и повечко приготвен домашен хляб в традиционна фарьорска къща, наречена Pakkhúsid, всички сме отведени горе за прожекция на „Земя на може би“ и беседа от Джеймс Пиърсън. „Този проект започна, защото реших да търся в Google „най-големите морски скали в света“, казва Джеймс. „Сийдър [Райт] беше убеден, че ще отнеме само четири часа, но цялото изкачване отне някъде между 14 и 16 часа.“
След бърза обиколка на Bøur, след това се връщаме в микробусите за 10-минутно пътуване до Gásadalur; митично звучащо място, което сякаш трябва да е името на герой от „Властелинът на пръстените“. До малкото и изолирано село Гасадалур, което се намира на ръба на водопад и е заобиколено от планини, се стига чрез дълъг и тесен пътен тунел, който изглежда се простира вечно.
Преди отварянето на тунела през 2004 г., селото е било напълно откъснато от пейзажа. Пощальонът, информирани сме, е ходил през планините веднъж седмично, за да доставя на жителите тук тяхната поща; Предполагам, че нещо, което трябва да е бил особено разочароващ процес, ако единственото нещо, което доставяха, беше актуализацията на какъвто и да е фарьорският еквивалент на точките Tesco Clubcard.
Една кратка разходка, след като слязох от микробуса и се сблъсквам с вероятно най-зашеметяващата гледка, която някога съм виждал. Водопадът Мулафосур е вид красива природна забележителност, която дори възрастен роднина, с лошо зрение и нулева камера, не може да не направи прилична снимка. Ако не беше фактът, че бях оставил джъмпера си в колата и започнах да усещам студ, може би щях да наблюдавам как водата му се спуска в Северния Атлантик в продължение на дни, седмици, месеци, може би дори години. Наистина е грандиозно.
На следващата сутрин е време да изживеете цял ден на открито във Фарьорските острови. Някак си днешният вятър кара вчерашния особено силен бриз да изглежда като нежен пръдене на песчанки в сравнение. Излязохме от микробусите за по-малко от минута и вече имам чувството, че този вятър има опасност да вдигне хора и да ги хвърли в морето, сякаш тежат като празен пакет с хрупкави хрупкави плодове. Това са брутални неща; вида на времето, което може да те накара неволно да псуваш на глас, когато удари. Удря често.
Вместо да ни въвежда обратно в микробусите и да чакаме всичко това да отшуми, нашият запален водач Йоханус Хансен от Reika Adventures скоро ни събира и се готви да ни води в нашия голям ден. Въпреки почти постоянната заплаха да бъдем издухани и никога повече да не бъдем видяни, всички в крайна сметка сме много благодарни за неговия проактивен подход. Маршрутът, по който ни води, включва зашеметяваща гледка към Trøllkonufingur (известен още като „Пръстът на вещица“) и спираща дъха пътека по билото от Krosstindur (574 m) до Húsafelli (591 m).
Следобед, след като бях почерпен с вегетариански вариант на Фарьорските острови като сандвич със сирене и обелен морков, и няколко от най-смелите членове на нашата група опитаха малко много пикантно месо от кит („изключително рибено“ – общата присъда ), нещата ескалират значително, когато ни се даде шанс да направим 31-метров скакал до Ravnagjógv (известен още като „Гарваново дефиле“). Дъждът абсолютно го потушава и докато се изкушавам да остана в палатката и да се напия от затоплящ белите дроб аквавит, това е възможност, която няма да пропусна.
„Не ме оставяй да падна и да умра“, казвам на Каро, полусериозно, полушеговито, докато тя отново проверява коланите ми.
Преди да имам време да променя решението си, слизам от ръба и се спускам към дъното на дефилето. Лесно е най-доброто впечатление от Индиана Джоунс/Лара Крофт, което някога съм правил.
„Изглеждахте като професионалист“, казва ухилен Йоханес, докато ми помага да сваля колана, „Мислех, че Джеймс Пиърсън слиза.“
той се шегува. Той определено се шегува, но ще го приема.
Същата вечер се запознахме с „heimablídni“ – начин за правене на неща на Фарьорски острови, който буквално се превежда като „домашно гостоприемство“. Казано по-просто, това включва пълноценно хранене с пет ястия в ресторантски стил в къщата на някой друг. Къщата в нашия случай е една на най-големия остров Стреймой на Фарьорските острови; къща, която принадлежи на Ана и Оли.
Храната, 100% органична и произведена от фермата на Анна и Оли, е вкусна. Добавете една живописна панорамна гледка към прозореца и запас от местни бири, които привидно никога не свършват, и всичко това прави една страхотна, уникално Фарьорска, нощ на кулинарна наслада.
Един махмурлук по-късно, махмурлук, който е изчистен ефективно чрез излагане на чист въздух на Фарьорски острови, и аз съм в края на краткия, но сладък престой. С годишен модел на времето, който включва приблизително 300 дъждовни дни в годината, изглежда доста подходящо, че моето живописно пътуване с микробус обратно до летището идва с дъжд, толкова проливен, че водата започва да изтича през затворените прозорци и да образува малки локви по пода.
Мокро, ветровито и диво; Фарьорите със сигурност не са средната ви дестинация за почивка, но не е ли това целта на приключението? Да излезеш извън зоната на комфорт, да отидеш и да се изгубиш някъде далеч от собствената си нормалност, да се озовеш на място, където имаш всички въпроси и почти нямаш отговори.
Напускането на Фарьорските острови е като да се събуждате от сън, избледнял преход обратно към реалността, където в крайна сметка не сте сигурни дали това, което сте видели, е реално и дали изобщо сте били там.
„Били ли сте някъде хубаво?“ казва моят таксиметров шофьор, обратно в Лондон.
„Фарьорските острови“, отговарям.
— Къде е това тогава?
„Това е… ъъъ… нещо като между Шотландия, Норвегия и Исландия.“
Направи си сам:
Летяхме до Фарьорските острови от Лондон Хийтроу, през Копенхаген, с SAS . Първата ни нощувка отседнахме в Къща за гости Magenta в Сандавагур. През втората ни нощувка тук отседнахме в Gjogv Guesthouse . Храна на втората вечер беше осигурена в дома на Ана и Оли . Походът и спускането на рапел бяха организирани отReika Adventures .
За повече информация за Фарьорските острови , посетете официалния уебсайт за туризъм.
Големи благодарности на The North Face за това, че ни подготвят за серия Summit диапазон.
За повече от този месец зелен брой, щракнете тук.