Спане навън:Отидохме на диво къмпинг в южните хълмове за 48 часа и живеехме, за да разкажем приказката

Поглеждам чантата си, а след това и неговата. Веднага виждам, че чантата му прилича на чанта на някой, който знае какво прави. На него има множество ципове и джобове. Има колан за кръста, тръба за пиене, стърчаща отгоре, и спален чувал, прикрепен към дъното. Чантата на Дейв предлага подкрепа за гръбначния стълб, моята не. Изглеждам неодобрително чантата си.

Дейв донесе карта, компас, навигационно ръководство за South Downs Way, газова кутия и резервна торбичка за вода за мен. Дейв, справедливо е да се каже, е помислил за всичко.

Качваме се на влака до Ийстбърн и разглеждаме похода маршрут, по който ще поемем. Очертаваме потенциални места за диво къмпингуване и обсъждаме колко далеч можем реалистично да извървим за 48 часа. Опасението отстъпва място на вълнението и започвам да се наслаждавам на потенциалната свобода и бягство, които предстоят.

На половината път нагоре по първия хълм осъзнаваме, че нито един от нас не е толкова годен, колкото трябва. Самочувствието ни се влошава още повече, когато видим двойка на средна възраст, която крачи щастливо в обратната посока. Те завършват пътя South Downs и подскачат заедно със силата на атинските богове. Фактът, че вече изглеждам малко уморен и посягам към първото си зърнено блокче, изглежда не е загубен от никого.

Пейзажът покрай сегмента на Седемте сестри на South Downs Way е един от най-красивите, които съм виждал в Обединеното кралство. Въртящи се хълмове и неземни бели скали, ветровитите дървета тук изглеждат като нещо от картина на Салвадор Дали или обложка на албум на Biffy Clyro; всички изкривени на 90 градуса като една от лъжиците на Ури Гелер.

Спираме на хълм с епична гледка към белия кон Литлингтън – гигантска тебеширена фигура с форма на кон, изсечена в низините. Тук изваждаме печката BruKit и загряваме нашите вакуумно опаковани ястия. Не съм сигурен дали това е просто непреодолимото ми чувство за глад, или храната е наистина добър, но аз се присмивам на това за нула време.

Още един час ходене и пристигаме в Литлингтън. Слънцето залязва, но вместо да вземем разумното решение да намерим подходящо място за къмпинг, докато е все още светло, ние вземаме много по-забавно решение и се натъкваме на местен пияджия, наречен The Plow and Harrow. Бъбривият барман ни приготвя няколко айла и пълни пакетите ни с вода, докато Дейв и аз претърсваме картата за места по-напред, където можем да лагеруваме.

Докато плащаме, барманът ни пита къде сме отседнали. Поради сивите зони около законността на дивото къмпингуване, аз лъжа и му казвам, че сме отседнали в Alfriston Camping Park. Неловко се оказва, че познава собственика и предлага да ни се обади. Казвам му, че няма да е необходимо, благодаря му за пълненето с вода и бързо излизам. Навън Дейв изглежда объркан и има чувството, че поведението ми в кръчмата ни накара да изглеждаме подозрителни. Вероятно е прав, но сега имаме по-големи проблеми, с които да се борим. Тъмно е, а ние все още сме на около миля от покрайнините на Алфристън.

С нашите бивви можем да спим навсякъде, но покрайнините на Алфристън са наша цел от момента, в който напуснахме Ийстбърн. Решаваме да ходим там в тъмното с нашите факли, вместо да легнем в поле близо до кръчмата. Препъваме се по пътя известно време и не след дълго разбираме, че сме пропуснали завой. Пикап паркира до нас и предлага да ни вдигне. Притесняваме се, че той ще ни отведе директно до близкия къмпинг, което е точно мястото, което се опитваме да избегнем, така че учтиво му отказваме. Объркан от отказа ни, той все пак ни дава ясни указания как да стигнем до Alfriston.

Следващите 20 минути, докато вървим към Алфристън, минават в монтаж на нерешителност. Рутината върви по следния начин:изберете място, кажете многобройните му положителни страни, поколебайте се, решете, че все пак не е правилното място, продължете напред и повторете. След като правим това известно време, се натъкваме на широко открито пространство, което изглежда узряло за диво къмпингуване. Чувства се настрани, тихо и място, където можем да спим, без да ни настъпват местни жители късно през нощта. Във въздуха има остра миризма, но ние приписваме това на общия аромат на провинцията и го приемаме като част от изживяването.

Земята, без съмнение, е най-бучливото нещо, на което съм спал. Потъвам и излизам от сън, но не мога да се отърся от чувството, че без палатка над главата си сме изложени и уязвими. Нощните скърцащи звуци от битки на дивата природа в района и блудства помежду си в тъмното не помагат на душевното ми състояние, а студеният въздух ме залива до такава степен, че накрая нося всички дрехи, които съм донесъл с мен.

В тъмното изглеждаше като страхотно диво място за къмпинг. На светлина се чувства изложен на треперене на завеси и разходки на кучета рано сутрин. Обещаваме да не правим същата грешка отново и си казваме, че ще намерим място за къмпинг тази вечер, преди слънцето да залезе.

Вторият ден не е нищо друго освен наситен със събития. На около осем мили, ние сме преследвани надолу по хълм от стадо тропащи крави. На около 15 мили буквално виждаме торнадо на върха на съседен хълм. Някъде около 18 мили небесата се отварят и ние сме напоени от глава до пети от проливен дъжд. Гръмотевици и светкавици, които придружават този мусон, ме карат да се чувствам сякаш съм герой в апокалиптичен филм за оцеляване.

Оказва се, че Дейв е някаква машина за ходене на открито. Представете си, че Терминаторът е имал рошаво любовно дете с един от водещите на Countryfile и го имате накратко. Като има предвид, че съм готов да спра да ходя, вероятно завинаги, някъде около 20 мили; Дейв върви като обладан мъж. Неговата лична мантра за последните няколко мили изглежда е „До Pyecombe и отвъд“, вътрешно моята е „Спри. Моля те. Накарай го да спре. не искам повече да ходя. Просто го накарайте да спре.”

Признавам на Дейв, в покрайнините на селото, че не искам да вървя по-далеч от Пийкомб. Казвам му, че просто искам да седя в кръчмата, да си събуя мокрите ботуши и чорапите и да изям собственото си телесно тегло в късове от менюто. Приключих с ходенето, казвам му. СВЪРШЕН. Свършен. Той го приема изненадващо добре и когато проливният дъжд ни удари отново няколко минути по-късно, той разкрива, че планът ми все пак може да е най-добрият.

Поддавам се на сън и когато слънцето ме събуди няколко часа по-късно, имам същото чувство на мир и хармония, което имах предишната сутрин. Осъзнавам, че това е същността на дивото къмпингуване и защо все по-голям брой хора го обичат. Започването на деня в средата на нищото, само с небето над главата ви, ви дава невероятно усещане за бягство. Забравяте емоционалното влакче, което ви постави там, забравяте, че дрехите ви са мокри и че краката ви болят толкова много, че искате да ги отрежете, забравяте отговорностите на живота на възрастните и проблемите на един все по-проблематичен свят, забравяте всичко. Всичко се превръща в славния момент, когато вие и природата сте преплетени. Красиво е.

Моето дзен-подобно, смътно състояние на Далай Лама е прекъснато от стадо овце, идващи над хълма зад нас. Притеснен, че ще бъдем открити от разгневен фермер, събуждам Дейв и му казвам, че е време да излезем прибързано. Събираме екипировката си възможно най-бързо и се връщаме бързо обратно към Пийкомб. Отиваме до най-близката гара в Хасокс, качваме се на влак до Лондон Виктория и сядаме в спокойна тишина като финална линия за нашето диво къмпинг приключение се вижда. Във Виктория се сбогуваме и се съгласяваме да го направим отново скоро. И двамата приключихме с нормалното къмпингуване. Оттук нататък всичко е свързано с чанти от биви и коприва.

Огромни благодарности на AlpKit за това, че направи възможно това диво къмпинг приключение, като предостави чантите, фенерчетата и печката за къмпинг BruKit.

За да прочетете останалите функции от юнския „Диви“ брой, насочете се тук