Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваMind Over Matterhorn | Спуснахме се с планинско колоездене надолу по ледник от 11 500 фута в Червиния, Италия
„Никога преди не съм карал планинско колело по ледник.“
Чувам се да казвам думите, докато се качваме в гондола в курорта Брьой-Червиния, третата гондола за последните 25 минути и последната по пътя към плато Роза или ледника Теодул, 11 417 фута над морското равнище на италианската страна на Матерхорн.
Звучи смешно от устните ми. И нашите спътници в гондолата също не правят нищо, за да облекчат сюрреалистичната природа на обстоятелствата. Ние сме единствените двама в кабинковия лифт, облечени в нещо различно от ски салопети, въпреки факта, че е юли и 30 градуса.
Посрещна ни вълна от планински въздух, когато излезем от кабинковия лифт на 3480 м. След като започнахме пътуването си в Италия, ние всъщност сега стоим на швейцарска земя – или сняг, както се случва – на ръба на границата между долината Аоста и швейцарската страна на Пенинските Алпи.
Изпъстрените със сняг планински върхове, докъдето стига погледът, водят до зашеметяващата маса, която е Матерхорн или Монте Червино, както е известно в Италия. Слънцето блести ярко на гърбовете ни.
Върхът на Червино се издига през небето, достатъчно остър, за да пробие облаците и да разсече небесата над него. Романтиката се носи над планинската верига като бриз от Средиземно море; моретата от тревиста зеленина и красиво синьо, стичащи се по спускането и контрастиращи с внушителните сиви цветове на планините, които доминират в силуета.
Това също не е първата забележителна гледка, която сме виждали, откакто летяхме в Милано Малпенса. Пътят през долината Аоста не е за преспиване – особено когато вашият таксиметров шофьор е сияещият Марко Пелисие, син на човека, който отвори първото ски училище в Червиния през 30-те години на миналия век и преподава италианския крал в време как се кара.
Марко посочва римски пътища и древни крепости по нашия маршрут, докато хълмовете се издигат от земята и се превръщат в планини, извисяващи се над реките и пътищата като гигантски скални пазители, докато ние бавно, след което изведнъж се издигаме на хиляди фута към курорта Червиния.
Самият град Червиния е като утопична писта сред райски околности. В никакъв случай не е голям, но ако не гледате Червино или красивите гадини и езера, забелязани наоколо, вие се взирате надолу в бъчвата на красивата долина Аоста; гледайки над голф игрището към боровите дървета, спускащи се на хиляди метри, криволичещи пътища и назъбени скали, очертаващи фиорд между наклонените хълмове.
Сертифицирано убежище за ски, Червиния рядко има резервно легло през зимата и като се има предвид колко малък е градът в сравнение със съседи като Цермат от другата страна на планината, пистите също рядко са претъпкани. Цифрите за планинско колоездене са още по-примамливи.
Докато се качваме на върха на планината, в началото на зловещо наречената „Dark Trail“, не се вижда друг велосипед. Въпреки че състезанието Maxiavalanche ще се проведе през уикенда, довеждайки над 300 ездачи в региона, за да се състезават надолу по ледника, който предстои да поемем, да се качат във всеки друг слънчев ден и ще имате зашеметяваща мрежа от пътеки практически до себе си, минус няколко запалени местни жители.
Остър порив на вятъра вълнува фланелката ми за каране, докато спираме в началото на пистата. Гледайки надолу по ледника, съм поразен от странно усещане за възвишеното; странното усещане, което идва с гледането на безкрайни планини, обвити в облаци и покрити със сняг, гледка, която толкова често се вижда със ски обувки, сега се гледа по къси панталони. Разреждащият се кислород толкова високо над града само засилва настроенията.
Слагам шлема си Giro Cypher и наколенките Dainese и се приготвяме да потеглим. Радвам се за защитата, превръщайки очертанията си в нещо между гладиатор и цветно бомбардиран щурмовак; леко успокояващо успокоение срещу несигурността на пътеката напред, която пада с цели 4527 фута, преди да се присъедини отново към центъра на града далеч отдолу.
„Ски извън пистите станаха толкова често срещани напоследък“, казва Макс, докато сядаме на седлата си на върха на пистата. „Цялата тази долина е изцяло покрита със сняг до ски сезона. Той сочи към зейнала кръгла дупка в долината отгоре. „Сега можете да видите пукнатини като тази; те са навсякъде, но през зимата, когато вали сняг, хората минават право над тях, без да мислят, а някои от тях могат да бъдат дълбоки 30 фута."
Така че това е възможността за бавна смърт в ледена пещера, за която да се тревожите, както и вече належащият проблем да се опитате да останете на тясната пътека напред, без да се преобръщате през ръба, и да падате с главата напред в купчина камъни, което изглежда по-малко приветливо отколкото Америка на Доналд Тръмп.
Макс продължи:„Просто не забравяйте да не спирате твърде силно на предното си колело и не спирайте, когато моторът ви не е в права линия. Ако трябва да забавите скоростта, винаги можете да сложите крака си.”
Страхотен. Кой изобщо има нужда от спирачки? Както се оказа, аз го правя. И бързо го осъзнавам, докато гумите ми се плъзгат и плъзгат надолу по ски пистата с цялата стабилност на Бамби на писта за бобслей.
Тръпката от карането не ми убягва, макар че имам чувството, че моторът ще се оправи на няколко пъти. Взирам се в небесата пред себе си, ми идва на ум, че може би съм най-малкото ангелски обект, който някога се е спускал през такова зрелищна обстановка. Истинско средство за повишаване на самочувствието.
Всеки път, когато погледна нагоре, се разсейвам от зашеметяващия силует; съставен от милиони снежинки, посяти в празен бял лист, драпирани върху приключенския рай, обсипващ се с опасност. Точно в този момент задното ми колело започва да се опитва да наложи независимостта си от рамката на велосипеда ми и аз оставам да се плъзгам от страна на страна, борейки се да възвърна самообладанието си – въпреки че някак успявам да остана на мотора.
Първият ми урок в планината в Червиния; човек трябва да остане фокусиран, докато кара велосипед надолу по ледник.
Минаваме покрай първите си колеги планински колоездачи, докато се движим над последния сняг. Трябваше да преминем през определени малки сегменти, където просто не беше възможно да се кара колело, и оттук забелязваме два силуета, които се изкачват по скалите, за да стигнат до началото на пътеката, носейки двете си колела и рамка на своите рамене. Оценявам романтиката на усилията им, но след като току-що слязохме от началната секция на две колела, по-скоро се радвам, че избрахме кабинковия лифт, който върви нагоре.
Продължавайки бързо, пътеката поема първата от много драстични трансформации в терена, като изчезването на снега ни оставя да се движим по свлачище от скали, за да стигнем до зелената единична пътека в далечината отдолу. Изберете вашата линия.
За щастие Макс е правил това и преди и аз се придържам близо до колелото му и вярвам в окачването, изпомпващо неистово под мен. Пътуването беше предназначено за този вид стремително пътуване, а човешката форма, може да си представим, не беше. Но това не означава, че не можем да продължим да пътуваме.
И точно това правя. Стойте извън спирачките, когато е възможно, търсете коя, надявам се, ще бъде най-гладката линия през свирепото скално поле – задача, подобна на опит да изберете най-шекспировото изречение в песента на Little Mix – и се дръжте за кормилото, костите ми треперят като ние подскачаме и тропаме през това, което всъщност се оказва адски забавни няколко минути.
Нашата награда е бърза спирка за вода и черен път, който се вплита в и извън течащи скални маршрути; приятен шанс да си поемем дълбоко въздух и да издишаме и наистина да се отпуснем, свежият планински въздух минава покрай нас, докато препускаме покрай объркани туристи, а сивото и бялото рязко се превръща в зелено и синьо навсякъде около нас; като промяна в сезоните пред очите ни.
Това е следващата голяма промяна в това, което трябва да бъде един от най-капсулиращите маршрути за планинско колоездене на планетата. Преди десет минути стояхме на сняг, а сега изпадаме в лятна сензация; Проправяме си път през сезоните на романа на C.S Lewis с GoPro и шлем за пълно лице за добра мярка.
Вляво от нас се намира Lago Goillet; далечната страна на която ще предостави най-живописната гледка, на която някога съм бил свидетел. Бих казал, че няма думи да опиша великолепието му, но като журналист вероятно ще бъда уволнен. Така че предполагам, че ще пробвам.
Представете си отражението на могъщия Червино, отскачащ от кристално чистата вода, докато гледате през долината; колосални скали, облицоващи езерото вдясно, водещи обратно към върха на планината, и една адска пътека за планинско колоездене, обикаляща около водата отляво. Обрасли стъпала, затворени в скала, защитават пейзажа; чиито сиво и бяло изглеждат непроницаеми, докато синьото и зеленото внасят скромна крехкост на сцената.
Ето, опитах.
Както и да е, който смяташе, че е добра идея да постави такова чудо на природата; мистична мечта до технически скален участък на пътека за планинско колоездене вероятно не мислеше ясно. Това е най-близкото до това да ме хвърлят през кормилото, докато се борех да не задържа погледа си върху пътеката.
Но това беше на следващия ден; ден, който беше изпълнен с вкусно мръсни горски пътеки от другата страна на картата на пътеките Брьой-Червиния; която макар и ограничена със сигурност има поне по малко от всичко. Ден втори беше изпълнен с едни от най-добрите берми в Европа и безмилостни пътеки през горите, които изискваха вашето внимание и уважение и разтърсваха костите ви до самия край.
Все още имаше няколкостотин метра до навигация по Тъмната пътека, преди да успея да осигуря присъствието си на втория ден от нашето италианско приключение в този момент. След като премина през снега и скалите, в този момент пътеката напомняше повече за Обединеното кралство; въпреки че гледката оставаше значително по-ангелска от наблюдателната точка над Хъл. Съжалявам, Хъл.
Теренът в никакъв случай не беше толкова грациозен, колкото гледката, това е сигурно. Дяволска усмивка през красивото лице на долината; пътеката включваше толкова стръмни сегменти, колкото искате, водещи до капки, реки и тесни единични пътеки по ръба на огромни капки, преди да пристигнете надолу до точката за спускане на първия кабинков лифт. Оттам е време да се изпробвате върху тези плътно завиващи се, спретнато изваяни берми и набор от технически спускания и кратки изкачвания, с дървени елементи, които преодоляват пролуките, ако е необходимо.
Макс любезно забавя темпото си и аз следвам линията му в края на курса. Той беше страхотен водач – местен жител, който цял живот е живял в Червиния, работейки като ски инструктор през зимата, за да финансира летен кайтсърфинг в Гърция и карайки местните пътеки за спускане.
Той разказва истории за спускания с хеликоптер с колелото по близките върхове, за свещеници на две колела и за времето, когато буквално спаси кученце от разярен гръцки фермер. Можеше да ме пусне за секунда и да кара остатъка от трасето с лекота, плъзгайки се през бермите, но за щастие той е отзивчив домакин.
До този момент ръцете ми треперят, коленете ми сякаш са се утроили, а дробовете ми все още се пренастройват от трептящите нива на кислород. И все пак последното спускане е едно от най-приятните за деня; разкъсване на единична пътека и скачане в първата от трите последни берми; минава през капка към следващия и изтича на пожарен път, който води обратно в града.
Малко ледникова вода от местен фонтан и кратка разходка по малката главна улица до бургер с подходящ размер доказва перфектния завършек на едно от най-забележителните спускания в Европа. Сменям шлема си за пълно лице за чифт слънчеви очила Tens и увивам треперещите си върхове на пръстите около халба местна бира.
Времето ми в Италия приключва след още два дни по техническите, тестови пътеки на Червиния. Няколко допълнителни допълнения към картата на пътеката със сигурност няма да пропуснат, но това, което се предлага, е наистина вдъхновяващо. Ако курортът може да добави допълнително към менюто; още няколко опции за фрийрайд, за да привлечете тълпата, търсеща скачане, след което възходът му нямаше край. Това вече е мечта за процъфтяващата ендуро сцена.
Докато се събудя в последната сутрин, съм абсолютно прострелян. Ръцете ми треперят от тридневно треперене на костите, а коленете ми се нуждаят от поне няколко дни четене и почивка. Главата ми все още се опитва да проумее сюрреалистичната природа на пейзажа, през който се плъзгах през последните няколко дни.
Пътуването по плато Роза от Брьой-Червиния е едно, което никой планински колоездач не би забравил набързо. Да прекарате седмица или повече в града е нещо напълно незабравимо.
Прочетете останалата част от нашия октомврийски „Планински брой“, който излиза на Mpora през целия месец.
Направи го сам:
Летете до Торино Caselle (118 km), Milan Malpensa (160 km), Milan Linate (180 km) или Женева (188 km).
Трансфери до и от летищата могат да бъдат организирани с автобус, такси или коли под наем. Ние се возихме сTaxi Cab Di Marco Pellissier – +39 339 481 0614
Отседнахме в:хотел Fosson
Велосипед под наем от: UAINOT
Използвахме:Шлем Giro Cypher , Наколенки Dainese Trail Skins ,Десетки слънчеви очила