Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваПътеводител за Галисия | 3 дни поклонение до каньони, светилища и неоткрити линии за планински велосипеди
„За мен е трудно да разбера къде е Галисия свършва и реалността започва.”
Напътстваме ни из Сантяго де Компостела от Мария-Антония Сантяго, жена, чиито шест сестри също се казват Мария, и която споделя фамилното си име с града, в който живее, столицата на Галисия в Северозападна Испания.
Историята на Сантяго е наситена с фолклор, митове и спиритизъм, където и да се обърнете. В сърцето му стои катедралата на Сантяго, където се смята, че апостолът на Свети Яков е погребан от първи век.
Историята разказва, че след като той умря, останките на Сейнт Джеймс били отнесени в Галисия, за да ги защитят от римляните – които не смеели да се изправят срещу свирепите местни келти, живеещи в Сантяго. След това един овчар бил отведен до мястото на погребението от светлината на звезда през 813 г. сл. Хр. и съобщил за откритието си на епископ, който информирал крал Алфонсо II. В чест на Свети Яков на мястото, където са открити останките му, е построена църква и това в крайна сметка довежда до изграждането на сегашната катедрала през 1075 г.
Поклонението, което завършва в катедралата, известно като „Пътят на Свети Яков“, сега е едно от най-известните духовни пътувания по света и е завършено масово още от ранното Средновековие.
Когато пристигнем на централния площад в Сантяго след уикенд, изследвайки хълмовете на региона с планински велосипед , намираме катедралата отляво, „най-старият непрекъснато работещ хотел в света“ зад нас, парламента отдясно и зашеметяваща университетска сграда отпред. Това е страхотен сайт.
Един поглед около площада подчертава колко важно остава поклонението до Сантяго в съвременната епоха. Екскурзоводите водят огромни групи, развяващи знамена от Панама, Буркина Фасо, Габон, Украйна, Бразилия, Кабо Верде и други.
Има дори издаден филм за поклонението, наречен „Пътят“, написан от Емилио Естевес от славата на „Mighty Ducks“ и с участието на баща му Мартин Шийн. Въведете думата „поклонение“ в Google и Сантяго де Компостела е буквално в примерното изречение.
Бяхме на доста собствено пътуване, за да стигнем до тук, макар че това беше по-малко поклонение, отколкото лов на неоткритото – пътуване през красивата заобиколена местност на Галисия, като пробваме тяхната непрекъснато нарастваща мрежа от пътеки за планинско колоездене по пътя .
Късно пристигане в първия ден ни видя, че се вкарахме контрабандно в малък хотел в Меаньо, Понтеведра за нощувка, на 45 минути път с кола от летище Сантяго де Компостела.
Събудихме се и открихме, че тъмнината от предната нощ се е превърнала в красива галисийска долина в единия прозорец и редица традиционни испански къщи и църкви в другия. Открихме и двата прозореца, напоени с достатъчно дъжд, за да наводни река Темза.
Когато повечето хора мислят за Испания, те мислят за перфектната почивка на плажа и 12-месечното лято на юг. Галисия, от друга страна, има четири сезона и често можете да ги изживеете в един ден. Известен е като „дъждовния регион“ в останалата част на Испания, но си струва да го поставите в контекста на останалата част от страната. Летните температури в Галисия често надминават 30 градуса по Целзий; просто може да получите случаен дъждовен ден, който да се съчетае с вашите шест слънчеви дни. Както и да е, ако причината за дъжда са хълмовете и крайбрежието на региона, едва ли е голяма цена за плащане.
Понтеведра, провинцията, в която отседнахме първата ни нощ, всъщност има микроклимат, за който ни казват, че го поддържа горещо и сухо през летните месеци, но късметът ни изглеждаше в деня на откриването. Или поне така си мислехме. Нашият водач Гути беше доста по-малко загрижен, скачаше в колата, натоварваше моторите и ни караше половин час до някои пътеки, където всъщност не валеше дъжд. Въпреки че мръсотията под краката беше доста влажна, слънцето всъщност грееше. Очевидно избягването на пороя с кратко шофиране е доста често срещана практика в Галисия.
Следвахме пътека, която ни отведе през фауната и флората на Понтеведра, завършвайки с нова пътека, която се издига от главен път до зашеметяващия Мостейро де Санта Мария да Арментейра – действащ манастир, датиращ от 12 th sup> век. Не е много забавна пътека за изкачване, но е адска пътека да се върнете обратно – естествени скални участъци и корени в изобилие блестят по целия път и ако държите очите си вперени в пътеката, дори ще видите някои бонус цикли, които в крайна сметка ще ви върнат към главната пътека.
Когато най-накрая стигнахме до Mosteiro de Santa María da Armenteira, не би трябвало да е изненада, че бяхме покрити с кал. Това обаче беше леко притеснение, като се има предвид, че манастирът беше пълен с хора, които подготвяха сватба за следващия следобед. Тъй като бях тромав човек в най-добрите времена, изглеждаше като лоша идея да влезем в църквата и да рискуваме да покрием всичко това искрящо бяло в тъмнокафяво, но за щастие една от седемте сестри, които живеят в манастира, ни посрещна в манастира, за да вместо това разгледайте.
Строителството на манастира започва в края на 1500-те в камък и продължава през следващия век на манастира, който се намира в подножието на планината Кастроув, „древно езическо място на испанския фолклор и галисийската магия“.
Има доста история около произхода на манастира. Говори се, че Сан Еро, рицар от двора на Алфонсо VII, го основава през 1150 г. сл. н. е., след като насън получава инструкции от Дева Мария. Години по-късно Еро се разхождал из горите, размишлявайки за задгробния живот, и помолил Дева Мария да му покаже рая. Той откри, че слуша внимателно песента на птица и когато тя свърши, се върна в манастира, за да открие, че всички монахи, които познаваше, са изчезнали и са били заменени от нови мъже. Легендата разказва, че всъщност Еро е бил очарован от песента на птицата и са минали 200 години от времето, когато се е върнал.
Почти всеки манастир и древна крепост или реликва в Галиция е обект на такъв фолклор. Изкъпахме се след ден на пътеките – мрежата за планински велосипеди в Галисия чудесно включва различни хостели и центрове, където можете да почистите безплатно – и се отправихме към нашето настаняване за нощувка. Вероятно това е най-зрелищният хотел, който Mpora някога е срещал – Parador de Santo Estevo , огромен преустроен бенедиктински манастир, висящ на ръба на каньона на река Сил като нещо от филм на Дисни.
Да се чудите из помещенията на манастира от шести век е като да пътувате във времето. Бароковата архитектура е силно драматична, римските щрихи са перфектно запазени и всяка стая гледа към каньона на река Сил. Събудихме се рано, за да гледаме как слънцето изгрява заедно с мъглата над безкрайното зелено наоколо.
Поглеждайки надолу към манастира от тесния път над него, ще се закълнете, че е единствената точка на цивилизацията на километри, но се оказва идеалната отправна точка за още един ден по пътеките. И днес няма признаци на дъжд. Взимаме велосипедите си и скоро се оказваме, че преминаваме през цветните самолети на провинция Рибейра Сакра в пълна пустош, покрай хълмове, под полета от гигантски вятърни мелници във вятърната ферма Сил и през цялото време гледайки към целия забележителен каньон стени и искрящи хоризонти на Рибейра Сакра.
Нашето изкачване достигна връх на 1150 м и се спусна до гледките на O Picotiño и Cabezoá, гледайки отново към каньона на река Сил, но далеч от мястото, където бяхме разположени сутринта. Това трябва да е едно от най-живописните разходки в Испания, със зейнали каньони и огромни езера от едната страна; лозя, стичащи се по техните тревисти стени и светещи скали, покриващи останалите, и огромните вятърни мелници и безкрайната зеленина на Галисия, облицовани на фона на вашата гледка.
Спускаме се към планината, за да завършим пътуването си с някои камъни и корени, които използват добре задния амортисьор, преди да скочим на малка лодка, за да плаваме през каньона, който току-що карахме отгоре. Капитанът е местен и сервира собственото си домашно вино в пластмасови чаши, които с удоволствие получаваме.
Карането ни беше относително релаксиращо, но толкова живописно, колкото става. Галисия обаче има всичко, което търсите на мотора. Мрежата от пътеки е огромна и само се разраства – и има всичко – от прости зелени пътеки до хардкор черни писти сред 1000-те километра опции в региона.
Виното взе предимство от двучасовия път с кола до Сантяго и се освежи с голямо хапване – ако отидете в Галисия, трябва опитайте pulpo , ястие с октопод, поднесено в олио, сол и червен пипер – на следващата сутрин се отправяме към обиколката на града с Мария. Трудно е да бъдеш нещо друго освен ревностен, когато видиш Сантяго отблизо. Това е като град, изваден директно от Игра на тронове – с огромни, древни каменни сгради, облицовани по улиците и точно толкова магия във въздуха, колкото всеки роман на Джордж Р. Р. Мартин.
Преди обиколката ни из Сантяго да приключи, Мария ни разказва любимата си басня, разположена в градските стени.
Казват, че всяка година на 25 юли – денят на Свети Джеймс – когато градът се спуска в целонощен карнавал, духът на кралица Лупа, най-красивата кралица в историята на Галисия, се издига от съня й, за да се присъедини към тържества. И ако я видите по улиците по всяко време през нощта, ще бъдете благословени с красота до края на дните си.
Струва ни се, че духът на кралица Лупа се скита много по-далеч от улиците на Сантяго. Целият регион е абсолютно зашеметяващ – и перфектната награда за поклонение от всякакъв вид.
За да прочетете останалата част от юлския брой на пътуването, отидете тук