Coaching
екстремни спортове
фитнес
Бойни изкустваИзследване на Източния полюс | Котешки ски в Казахстан
Думи на Тристан Кенеди | Снимки от Дан Медхърста
Можем да чуем снежните котки много, преди да ги видим. Мрънкането на дизеловите им двигатели с ниско съотношение, тракането и тракането на коловозите им. С помощта на фенери започваме да разтоварваме чантите си от автобуса, като работим бързо, за да се стоплим при минусовите температури.
И тогава те излизат от гората, светлини пламтят, колелата викат, скоростните кутии дрънчат, докато се изкачват по последния наклон:Две малки машини с пърхани носове, подобни на танкове, които изглеждат сякаш са проектирани за шофиране на Луната. Тези нестабилно изглеждащи превозни средства ще осигурят нашия транспорт за следващата седмица, а също и единствената ни връзка с външния свят.
Скачането в снежни котки, за да карате последните няколко мили през замръзнала гора, е далеч от средния ви трансфер до ски курорт, но тогава мястото, към което се насочваме, е далеч от средния ви ски курорт. Всъщност това е доста далеч от всичко.
Разположен в планината Алтай, където се срещат границите на Русия, Китай, Монголия и Казахстан, хижата за ски за котки се нарича Восточный полюс , което на руски означава „Източният полюс“. Това е подходящо име. В крайна сметка това е място, до което трябва да стигнете.
Осемчасов полет от Лондон през Киев ви отвежда до най-големия град в Казахстан, Алмати. Оттам летите на север за още час и половина през празните простори на степите на Централна Азия до Уст-Каменогорск.
Този град с малко късмет е бил център на минната и металургичната промишленост по съветско време, но планините, от които черпи рудата си, все още са на два часа и половина път с кола. Така че, ако като нас искате да карате сноуборд, след това се качвате в автобус, който ви отвежда по поредица от все по-заледени и все по-отдалечени пътища.
Снежните преспи по пътищата стават все по-високи, колкото повече се отдалечаваме от града. В един момент нашият шофьор забавя скоростта, за да позволи на ловец в арктически камуфлаж да премине. Той има стара пушка с болт и дървени ски с истински животински кожи на дъното – технология, която не е виждана на Запад от 50-те години на миналия век. Когато най-накрая пристигнем в малкия град Ридър и се прехвърлим при снежните котки, наистина се чувстваме сякаш сме в средата на нищото.
За щастие и хижата, и посрещането, което ни очаква, са топли. Източният полюс е семейна афера, създадена от Женя, съпругата му Даша и приятелите му Борис и Миша.
Те са умело подпомагани в усилията им от майките си (майката на Даша е шейсет и нещо гадна, която разхожда кучетата, като ги води на ски тур всяка сутрин) и от време на време са възпрепятствани от сладкия си малък син, който настоява да ги води поне на тобоган удобно време.
На следващата сутрин бързо става ясно защо някой би искал да построи хижа някъде толкова отдалечено - има просто така много сняг. Тя е натрупана високо по покривите на стопанските постройки и лежи плътно по пътеките. Не е валял сняг от няколко дни, но някак си все още има много от него, полепнал по клоните на тъмните борове, които заобикалят кабините.
По-голямата част от Казахстан, страна с размерите на Западна Европа, е покрита със сухи, подобни на пустиня пасища. Но планинските вериги, които обграждат източната й граница, се радват на впечатляващо количество валежи, въпреки отдалечеността им от морето.
Екстремно континенталният климат означава, че е студено (от ноември до март рядко надвишава минус 5°C), така че снегът, който пада, остава лек и пухкав, а сезонът е дълъг. „Можем да караме ски тук през май“, казва Женя, докато се подготвяме за деня.
Ако днешните снежни котки, с техните пълни с копчета, подобни на космически кораб кабини, са чудеса на съвременните технологии, тогава двете на Източния полюс са еквивалент на Millenium Falcon. Органите за управление са отвъд елементарните – две пръчки, които движите напред-назад като резервоар – и стартирането им включва заглушаване на отвертка в запалването. Но въпреки че може да не изглеждат много, те са го разбрали там, където е важно.
„Първоначално те са японски модел от 80-те години на миналия век.“ Брат ми Роуан, който живее в Алмати, превежда руския на Женя, докато се изкачваме. „Купиха ги в Сибир, където очевидно са доста популярни навсякъде, защото лесно се поправят.“
Междувременно Женя съчетава пилотските умения на Чубака и силното, мълчаливо поведение със способностите на Хан Соло като инженер. Подобно на Соло, той сам е направил много модификации.
„Той постави нов турбодизелов двигател на Nissan в бялата котка, така че наистина върви“, казва Роуън. И въпреки че моторът се повреди на един етап по време на престоя ни, Женя не може да поправи с няколко ругатни и няколко добре разположени удара на чука си.
Планините около Източния полюс не са особено високи. Най-високият връх в тази част на Алтай е 2760-метровият връх Ворошилов и почти всичко, което караме, е под линията на дърветата. Карайки със скоростта на по-бавната котка, все още отнема повече от час, за да стигнете до върха. Но гледката, която ни посреща от билото, си заслужава чакането.
Денят е сив, облачен, с ниско висящи облаци, закриващи голяма част от небето. В далечината можем да видим ямките и комините на Ридър. Но не това, което е пред нас, е вълнуващо, а това, което е под нашите дъски и ски. Мек, дълбок, пухкав прахообразен сняг. Нещата, от които са направени мечтите.
След бърза проверка на нашите лавинни маяци, Женя ни извежда и още от първия завой е перфектно. Дърветата са широко разположени и лесни за избягване, а градиентът е идеален за нашата смесена група от способности – достатъчно нежен, за да не плаши междинните, но достатъчно стръмен, за да можете да го съборите със скорост, ако решите.
Докато изминах 100 метра, имам пръскане, покриващо очилата ми и огромна усмивка на лицето ми, която няма да я напусне цял ден.
Дните са кратки по това време на годината и към 15.30 часа слънцето вече се спуска към хоризонта. Група от нашия размер (има 11 души, плюс още няколко гости, останали от предходната седмица) ще има три или евентуално четири бягания на ден.
Но това изглежда едва ли има значение, когато всеки от тях е крещящо, изгарящо задните крака спускане от вида, за който бихте могли да чакате цял сезон в Европа. През 20-те години, в които карам сноуборд, това е най-добрият сняг, който съм карал навсякъде. Докато стигнем до базата, ние бръмчим.
Подобно на котките, хижата е домашно приготвена работа. Първоначалната сграда е била пчеларска барака, преди Женя, Борис и Миша да построят двуетажната къща, гаража и банята (или руска сауна).
Гостите спят по шест в стая в основната кабина и сушат комплекта си върху поредица от линии за пране, нанизани около печката на дърва в кухнята. Това е основно, но е уютно, а храната, традиционна храна, приготвена от майката на Борис Наташа, е отлична.
Закуската всеки ден е различен вид каша (или овесена каша), а вечерното хранене никога не е по-малко от три ястия – супа и салата, последвани от нещо обилно и засищащо.
плов на Наташа (Узбекски пържен ориз) е супер вкусен и въпреки първоначалните опасения на някои от нашата партия, бешбармак , традиционно казахско ястие, приготвено от юфка и наденица от конско месо, се оказва голям хит. Начертавам чертата в saleh все пак. Колкото и да се опитвам, просто няма начин да сдъвча парчетата сурова свинска мазнина, без да се запушвам.
До третия ден влязохме в ритъм. Събудете се рано, изтърпете неизбежните пристрастия, които идват с подготовката на 11 души да излязат при минусови температури и вземете колкото се може повече часове усилено каране, преди да започне да се стъмнява.
Обядите са кратки – 20-минутна почивка със сандвичи и горещ черен чай, поднесен от капака на снежните котки. За съжаление за мен, Saleh изглежда се появява редовно.
„Имаш свинска мазнина на приятеля си с очила“, казва моят австралийски приятел Мат, докато ги вземам един следобед. Не е фраза, която чувате всеки ден.
Прекарваме вечерите си обратно в базата в четене, игра на карти или китара. Тук няма Wi-Fi връзка или прием на мобилен телефон, но това не притеснява никого – да преглеждате заедно снимките от деня или да гледате филми за сноуборд на лаптопи, така или иначе е по-приятелски, отколкото всеки, който проверява Instagram поотделно.
Ако липсата на WiFi прави вечерите общи, липсата на душове ги прави още повече. Хижата наистина има топла вода (Женя е сглобила типично гениална водопроводна система), но всичко идва от резервоар, така че е запазено за кухнята на Наташа, почистването на зъбите и промиването на тоалетните. Ако искате да се измиете, трябва да се отправите към банята.
Баняс е институция в тази част на света. Те обикновено са домашно приготвени и са много по-схеми от сауната, която може да намерите в местната фитнес зала. Не се къпете, когато сте горещи и изпотени, изтичате и се гмуркате с лице в снега (изживяване, най-добре описано като err... bracing). Голотата се насърчава активно, а пиенето е de rigueur. По-често, когато приключим с миенето и се върнем обратно към двуетажната къща в облак пара, сме изпили няколко бири.
Атмосферата на купон на тези сесии се засилва значително от пристигането в средата на седмицата на Стас Йерихов и групата му приятели.
Голяма мечка на мъж със склонност към непристойни истории (типичен е банящ, който някак си е успял да закова препуциума си на пода) той представя бани веник към делото – брезови клонки, с които се биете, за да изкарате кръвта си на повърхността на кожата. Той също така е фен на водката преди и след баня. Любимият му тост? За „спорт, секс и рокендрол!“
Към края на седмицата решаваме да разменим котките за няколко дни ски тур. Ние не покриваме толкова много земя за един ден, но дишането на чист въздух между бяганията прави добре дошла промяна от това да сме затворени в дизелови изпарения. Разговорът също става по-лесен, когато не крещите над шума на двигателя.
„Тези планини са били известни дори в съветско време“, казва Стас, докато се качим на хълма. „Хората идваха тук за туризъм, но има курорти, така че те караха ски.“
И въпреки че Източният полюс е първата хижа за ски на котки в Алтай, местните хора обикалят тук по-дълго, обяснява Стас. Той притежава верига магазини на открито, наречена Limpopo, която стартира в близкия Уст-Каменогорск „Първо продадохме туристическо оборудване в нашите магазини преди може би девет или десет години.
Ски като цяло расте стабилно в Казахстан през последните години. Планините около Алмати могат да се похвалят с няколко курорта с модерни лифтове. Те се разширяват непрекъснато, тъй като нарастващата средна класа на страната тръгва към пистите, а градът едва пропусна да бъде домакин на Зимните олимпийски игри през 2022 г.
Но докато няколко ентусиасти, настроени към приключения, започват да се отдалечават, броят на Източния полюс все още е малък. Освен няколко овчари, единствените други хора, които виждаме в планините през цялата седмица, са група шумни шейни от Ридър.
В последната ни сутрин небето се изяснява и облаците се вдигат. „За първи път виждам слънцето правилно от един месец“, казва Женя, знак колко е сняг тук. Натрупваме се в котките и се отправяме към нова зона, издигаща се над линията на дърветата за първи път.
Докато пробиваме пътека през широко плоско плато Дан, фотографът виси през прозореца, за да направи снимки на втората котка, която се втурва през девствения сняг. „Изглежда като повърхността на Плутон или нещо подобно“, казва той, докато слънцето отблясва от ледените кристали.
Поглеждайки наоколо към сцената, с нашето транспортно средство, подобно на луноход на заден план, е трудно да не се съглася. Тук няма признаци на човешко обитаване и освен вятъра, има много малко звук. За тези от нас от Обединеното кралство сме далеч, далеч от дома.
Но Женя и семейството му са създали нещо доста специално тук, в пустинята, и колкото и да сме изолирани и отдалечени, то никога не се чувства друго освен безопасно и гостоприемно. Докато слагам дъската си и се подготвям да го последвам надолу по още едно невероятно, прахообразно спускане, осъзнавам, че няма никъде на земята, където бих предпочел да бъда.
Направи си сам:
Стигане до там:
Летяхме през Киев и Алмати с Aerosvit Ukrainian Airlines, но не бих ги препоръчал. Най-добрият маршрут от Уст-Каменогорск (понякога се пише като Оскамен) е през Астана. Air Astana (airastana.com) лети от Лондон – Астана – Уст-Каменогорск от £375 обратно.
East Pole може да организира трансфер с автобус от Уст-Каменогорск до хижата.
Настаняване и екскурзовод:
East Pole има англоезична версия на сайта (eastpole.kz/en). С тях можете да се свържете по имейл ([email protected]) или телефон (+7 777 988 10 42 – Екатерина +7 705 500 01 26 – Борис)
В зависимост от броя на групите, една седмица пълен пансион вкл. четири котешки дни могат да струват само £265 на човек.
Дум за безопасността:
Женя е много опитен планински водач, стабилен чифт ръце и отличен водач из местните хълмове. Въпреки това той няма официална квалификация, така че си струва да проверите дали застраховката ви покрива каране извън пистите или ски без водач.
По-голямата част от терена не е особено технически и тъй като е под линията на дърветата, рискът от лавина е намален. Въпреки това си струва да се подчертае отново, че опитът в беккънтри е от съществено значение за този вид каране. Както и правилният комплект. Наличието на лавинен фар, лопата и сонда и да знаете как да ги използвате е задължително.
Прочетете повече от поредицата Far Flung на Mpora тук.
Може да харесате и:
Интервю на Уенди Фишър | Как да бъдете екстремен скиор и страхотен родител
„Родителите ми не ме завлякоха нагоре в планината“ | Интервю с мъжа, който се изкачи на Еверест на 13 години